Pour notre ultime étape nous avons mis le cap sur le village de Roussillon.

Situé au cœur du plus important gisement d'ocre d'Europe, Roussillon nous offre une palette d’ocres absolument fantastique dont voici grosso modo la genèse.

Il y a 230 millions d'années, la Provence est recouverte par la mer et le restera pendant une très longue période. Plusieurs milliers de mètres de sédiments s'accumulent au fond des eaux, ils sont à l’origine du Ventoux, du Luberon, de la montagne Sainte Victoire, du canyon du Verdon, des Calanques. Vers 110 millions d'années des argiles grises viennent recouvrir les calcaires puis, ce bassin étant presque comblé, au dessus des argiles, des sables de couleur verte recouvrent le tout. 10 millions d'années plus tard, à la suite de mouvements du sol, la Provence se retrouve hors de l'eau, le climat y est tropical. Des pluies diluviennes lessivent les sables verts, les transformant lentement en sables ocreux, puis en sables blancs. Le lessivage se poursuit et en surface, l'hydroxyde de fer entre en action. Quant à la couleur rouge, jaune ou orangée de ces sables ocrés, elle garde encore une partie de son secret.

L'ocre est utilisée depuis la préhistoire, c’est Jean-Étienne Astier qui à la fin du XVIIIème siècle, eut l'idée de laver les sables ocreux pour séparer le pigment naturel du sable. L'extraction du précieux pigment commença à l'aide de pics, de barres à mine et parfois à l'explosif. Les ocriers travaillaient d'abord à ciel ouvert, puis en galeries. Le sol était foré, des centaines de kilomètres de galeries se dessinaient. Six entreprises d'ocre à Roussillon employaient en tout 1 500 ouvriers. L'usine Mathieu produisait environ 1000 tonnes d’ocre par an entre 1921 et 1963.

Le sable ocreux était broyé et lavé au jet d'eau, l'ocre pur était entraîné par l'eau et arrivait dans des bassins de décantation pour y être asséché, puis les ouvriers découpaient en briquettes le pigment, le menaient au concassage pour qu'il soit réduit en poudre, le triaient par couleurs, le cuisaient s'il fallait donner une couleur plus dense, le tamisaient et le mettaient en sac.
On retrouvait ce pigment dans : les peintures, les crayons, les produits de beauté, l'alimentaire, le malaxage du caoutchouc, les porcelaines décorées, les textiles... En 1952, l'ère de l'ocre pris fin avec l'arrivée des colorants synthétiques. Aujourd'hui l'ocre naturel demeure pourtant un produit inégalable dans certaines utilisations.

Avec l'exploitation de l'ocre, la main de l'homme a transformé le paysage Roussillonnais, le résultat est tout simplement splendide, " la chaussée des géants", les "cheminées de fées" et "le val des fées » en sont la preuve.

Quant au village il a bien évidemment été fortement marqué par cette activité même si la légende fait tourner son histoire autour de son château et de la châtelaine. Une histoire abracadabrante... trahison, assassinat et cannibalisme, suicide de Dame Sermonde dont le corps sanglant se répandant sur les terres alentour les colora à jamais d'un rouge flamboyant et une source jaillit là où son corps termina sa course.

En tout cas le village est superbe, animé par des créations artistiques originales, de chouettes commerces, ouverts en cette saison, un plus auquel on peut ajouter la gratuité des parkings ! Pas du tout le cas de Gordes où nous avons dû payer 4€ pour à peine une heure de stationnement.

Cette halte à Roussillon me tenait tout particulièrement à cœur, ce village m’inspira ma première huile sur toile et j’avais hâte de pouvoir me promener au sein de mon tableau !

Quelle joie de retrouver ce petit toit pyramidal dont j’ai fait pendant un certain temps une sorte de signature, m’amusant à l’insérer dans chaque composition !

Les bâtisses n’ont pas bougé d’un iota, seul l’angle de la prise de vue puis la composition en modifient l’aperçu. Je vous laisse juge.

Voilà, l’aventure est finie, à très vite pour d’autres déambulations !

Dominique

Le départ de Moustiers est enchanteur, nous abordons le canyon des gorges du Verdon à son débouché sur le Lac de Sainte-Croix, la lumière est magique et réussie à occulter ce que la baisse du niveau des eaux est impressionnante.

Nous filons maintenant plein sud et arrivons sur Aups en plein marché. Nous avons quitté les Alpes-de-Haute-Provence pour le Var.

La ville est tout à fait charmante le marché, pour une fois, ne regorge pas de ces articles que l’on retrouve partout et fabriqués, souvent, en Chine.

La production est majoritairement locale, nous en profitons pour nous ravitailler en miel.

Nous déambulons au hasard des ruelles, porte Sarrasine, lavoir et fontaine, cafés avec terrasses sympas, les rues sont animées et une devanture de librairie qui a tout pour nous plaire nous attire comme un aimant !

Il semblerait qu’ici la doxa gouvernementale n’ait pas droit de cité. Ragaillardies nous tombons en pâmoison devant une vitrine d’articles en cuir, cela sent délicieusement bon et à peine entrées Frédé repère « le » sac à dos de ses rêves. Nous nous alourdissons quelque peu petit à petit, nous trouvons tout ce que nous recherchons depuis longtemps, une vraie thermos avec ampoule de verre, le sac à dos en cuir donc, allons-nous trouver les chapeaux de paille de nos rêves pour œuvrer aux jardins en toute sécurité ?

Nous retrouvons le Ptibus et filons vers Cotignac.

J’ai repéré ce village en regardant l’atlas routier et la petite étoile associée au nom du village m’a tiré l’oeil ! Un premier village, dont on date une présence dès l’époque féodale, était installé au sommet de cette barre rocheuse.

Au cours des invasions sarrasines, même si elles n’ont pas été fréquentes à Cotignac, le village est descendu pour venir se blottir au pied de ce rocher, barrière naturelle infranchissable. C’est ainsi qu’à partir des années 1000, un deuxième village s’est installé en contre-bas, un premier château a été construit à proximité.
Ce rocher et ses habitations troglodytiques servaient alors de cachette pour les habitants, leurs troupeaux et leurs vivres pendant les périodes d’invasions.

Une grotte assez grande pouvait contenir tous les habitants et leurs troupeaux, creusement du tuf, chaux sur les murs pour éviter l’humidité, construction de terrasses, de foyers, de potagers, d’escaliers… D’autres cavités, au pied du rocher, servaient également d’abris pour les animaux : loges à cochons, à foin … et l’on peut voir encore des morceaux de mangeoires, de râteliers, de pigeonniers… et un pressoir à huile propriété du seigneur. Sans oublier des rayons de Miel d'abeilles sauvages !

Par ailleurs, le rocher fut également une carrière très active. Pour construire le village actuel, on creusait la roche pour en extraire des pierres et on comblait des caves avec les gravats qui ne servaient plus. Le nombre de cavités a donc évolué au cours du temps, selon les usages que l’on en faisait.
A partir du XIVème siècle, une vie et une activité économique se sont développées autour de ce rocher. En 1897, l’usine hydroélectrique permit au village de se fournir en électricité. Cotignac fut un des premiers villages de la région à être électrifié.

Le monument aux morts quant à lui est assez particulier et original dans sa conception.

La visite est un régal et lorsque nous débouchons sur le Cour Gambetta, la vie grouillante a tout pour séduire d’autant que nous repérons immédiatement un étal de couvre-chefs.

Quelques minutes plus tard nous avons chacune notre chapeau, un panama pur jus, fait main en Amérique Centrale et « cerise sur le chapeau » avec une super remise et un cadeau, un sachet de Palo Santo odorant à souhait qui va nous parfumer le fourgon.

Nous quittons Cotignac pour Carcès, village aux façades peintes et historiées, l’une de ces fresques retracent la visite de Louis XIV à Cotignac, ville sanctuaire ! Bof !

Demain nous remontons sur le Vaucluse où nous avons quelques idées de visites en tête.

Adessias !

Février, nous piaffons ! Le fourgon resté prêt à partir depuis mi-janvier n’attend plus que le plein d’eau. Merveille de l’électronique, il vidange seul en dessous de 3 degrés, inutile de remplir le réservoir par avance si nous devons tout perdre. L’eau nous est plus que jamais précieuse, nous attendrons le Jour J, l’heure H pour opérer.

Nous avons grosso modo fixé notre départ en fonction du calendrier biodynamique qui régule nos activités agricoles ! De toute façon où que nous allions, dentiste, ophtalmo… le calendrier nous sert d’agenda !

C’est sérieux l’agriculture !

Pas question de louper la plantation des patates, les semis divers.

C’est que nous devenons performantes.

Le 14 nous avons donc pris la route sous un radieux soleil qui ne nous a pas quittées pendant 7 jours, dommage pour la Terre certes mais ce bain de lumière fut un enchantement. Notre point de départ se situait au pied du Mont Ventoux à Malaucène exactement, là où démarre la grimpette de ce sommet légendaire ! Râpé, fouetté par le vent, dénudé de la moindre végétation il culmine du haut de ses 1910 mètres d‘Ouest en Est sur la Provence. Il nous attire et pourtant depuis notre enfance nous ne l’avons plus gravi. Impressionnante cette sentinelle, restée imprégnée de l’atmosphère des « Trois messes basses » de Daudet.

De toute façon, pas de regret à avoir en cette saison, blanc mais vierge de neige, son accès est fermé ! Nous avons donc déambulée dans Malaucène.

Encore en partie ceint de ses remparts que les maisons ont avalés, le village est plaisant même si comme aurait dit un copine il ne casse pas trois pattes à un canard. Une église et quelques portes fortifiées, des ruelles tortueuses, enfin tout ce qui prouve l’origine médiévale du village. Nous avons également gravi la calade plus que glissante menant au calvaire pour y découvrir 14 oratoires abritant une représentation du chemin de croix. Bien que prévenues quant à la modernité très prononcée des représentations, nous sommes restées perplexes ayant bien du mal à y voir un lien quelconque avec la passion de Jésus.

Visite avalée, nous avons filé par le GR jusqu’à la Chapelle du Groseau, autre curiosité.

Remontant au XIème siècle, ruinée puis reconstruite il lui fut ajouté, tout à côté et communiquant avec elle, un second édifice. L’ensemble faisait partie d’un couvent aujourd’hui disparu qui servit de résidence d’été au premier Pape installé en Avignon, Clément V. Pape maudit par le grand maître des templiers brûlé vif en mars 1314, « Pape Clément ! Roi Philippe ! Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment ! Maudits ! Maudits ! Tous maudits maudits jusqu’à la treizième génération de vos races ! ».                                        

Brrr, il décédera en avril de la même année dans des circonstances effroyables.

La chapelle jouxte de peu la source du Groseau qui a « fait » Malaucène. Elle a permis l'irrigation et animé par le passé 17 moulins...

L’eau sort puissamment du rocher et s'étale dans un large bassin surplombé par un rempart de falaises d’une hauteur impressionnante. Mises en haleine par cette première halte, dotée d’une aire pour camping-cars idéalement située, nous avons attaqué gaillardement notre périple dès le lendemain en poursuivant sur Bédouin, un enchantement.

Le vieux village occupe la colline St Antonin, dominée par l’Église St Pierre.

Dans des dédales de ruelles qui se croisent et s'entrecroisent l’histoire du village se raconte notamment par le biais des fontaines, lieux de vie et de rencontres.

Du château construit sur la colline St Antonin plantée de cèdres, il ne reste rien hormis quelques pierres tombales mais la vue sur les environs et le Ventoux est exceptionnelle.

Ayant attaqué la découverte du village par la Draio Du Barry, la balade des remparts, nous sommes revenues à notre point de départ par la circulade, ce boulevard toujours très présent dans tout village provençale, qu’il entoure ponctué de terrasses de cafés, de boutiques. Nous y avons même trouvé une quincaillerie et la thermos de nos rêves. Une vraie, avec ampoule de verre !

Nous avons repris la route pour Sault puis Banon.

Si vous passez par Sault peut-être aurez-vous plus de chance que nous et arriverez-vous à déguster le délicieux nougat de la Maison Boyer https://www.nougat-boyer.fr.

Nous étions tombées par hasard il y a bien longtemps et nous n’espérions même pas que la boutique soit encore d’actualité. Quelle choc en la découvrant dans son jus 30 ans plus tard mais quelle frustration de ne pouvoir y regoûter. Restait l’espoir de se ravitailler en brindilles et petits banons dans le village du même nom !

Pffft !

Même pas !

Le charcutier était fermé, adieu brindille (saucisse sèche genre fuet) et banon, ces petits fromages de chèvre si riches en arômes ! Restait la nourriture pour l’intellect.

Nous nous sommes rabattues sur le Bleuet et sommes ressorties blindées de bouquins ! Pour ceux qui ne nous ont pas lues l’an passé le Bleuet est une librairie mythique où l’on trouve de TOUT !

Du coup nous avons poussé jusqu’à Sainte-Tulle pour y passer la nuit et dont seuls les lavoirs nous ont vraiment séduites !

A demain !

Depuis que petites nous passions nos vacances en Provence, l’Abbaye de Montmajour n’a cessé de nous « parler » mais jamais encore nous n’avions pu la visiter. Elle émerge de la plaine du Rhône juste à la hauteur de Arles comme une sentinelle, sa Tour Pons de l’Orme projetant haut sa silhouette massive.

N’étant jamais à un détour près, nous ne pouvions rater l’occasion de découvrir enfin ce superbe édifice en partie ruiné, certes, mais fascinant. Une communauté de moines bénédictins se fixèrent en ces lieux, sur le Mont Majour, au Xe siècle. Là encore c’est une relique, appartenant à la vraie croix, qui allait offrir sa renommée à l’édifice. D’abord modeste, le monastère est en partie troglodytique, les vestiges sont encore très évocateurs et la chapelle Saint Pierre tout à fait charmante.

Le pouvoir spirituel de l’abbaye petit à petit s’étend jusqu’en Isère. Fortifiée pendant la guerre de 100 ans l’Abbaye connaît un nouvel essor quand l’Abbaye de Saint Germain des Près à Paris fonde une nouvelle congrégation au XVIIe siècle. La nouvelle « règle » en vigueur promeut les travaux intellectuels et initie des travaux de recherche scientifique. A Montmajour les moines lisent Molière, Cervantès, Diderot et d’Alembert !

Rien que cela !

L’Abbaye est agrandie mais son faste ne dure guère plus d’un siècle, Louis XVI ordonne son abandon puis la Révolution sonne sa fin. L’Abbaye est vendue comme Bien National et va servir de carrière de pierre !

Il a fallu attendre 1921 pour qu’elle soit classée monument historique.

Il faut avoir le jarret ferme pour cette visite, une grosse centaine de marches rien que pour la Tour Pons de l’Orme, sans compter toutes celles que l’on monte et descend à tout bout de champ. La visite commence par la crypte de la nouvelle abbatiale, crypte qui permet d’accéder au chevet de l’édifice.

Semi troglodytique, comme pour Saint Roman (voir l’un des articles précédents) tout le site est bien souvent implanté sur le socle rocheux, un socle qui a là aussi servi de cimetière. Les tombes ont été creusées un peu partout et l’on reconnaît les plus anciennes à ce que les emplacements des pieds et de la tête sont parfaitement matérialisés !

Le cloître a conservé sa majesté, certains des chapiteaux sont historiés, d’autres à motif végétal. A propos de végétal, nous sommes ressorties de cette visite, nanties, après une halte à la boutique, d’un livre de recettes intitulé « Manger ses mauvaises herbes ». Si jamais les temps deviennent durs, nous voilà parées.

Pas pressées de rentrer, notre dernière halte fut pour revoir Aigues-Mortes. La vieille ville est encore intacte entre ses murs, un petit bijou architectural que nous avons redécouvert à la lueur du couchant. Port d’où parti Saint-Louis pour les croisades, son ensablement valut à la ville d’être convertie en prison.

Une halte à la biscuiterie-confiserie « La cure gourmande », un petit coucou à St Louis et quatre tours en ville et nous regagnions définitivement notre sweet home !

Voilà ! à bientôt pour vous partager nos futures autres découvertes !

Dominique