Comme d’habitude, nous levons le camp vers 9h30.

La chaleur est arrivée et nous roulons dans un paysage quasi désertique, ponctué de petits villages sympathiques où nous ne nous arrêtons pas : Adahuesca, Abiego. Nous reprenons bientôt l’auto via en direction de Huesca ; petite halte pour faire le plein du côté de Claude et Michèle et nouveau coup de calgon pour leur fourgon ! Heureusement, ça ne dure pas ; quelques minutes de suspens et ça repart !

Nous voilà bientôt en vue des ruines du château de Montearagón qui doit faire l’objet d’une première visite. On ne voit que lui, perché sur sa colline, isolé dans le décor aride. Impossible de ne pas louper !

Et pourtant…

Un panneau touristique indiquant le site, nous nous engageons sur une petite route à notre droite, vers Loporzano, Barluenga, et San Julian de Banco. Et nous roulons, nous roulons, avec le sentiment grandissant de s’éloigner de notre objectif. Pas normal.

Mais comme il faut savoir s’adapter, nous allons inverser les visites et commencer par les villages ; nous ferons le château après.

Nous nous arrêtons à l’entrée de Barluenga pour poursuivre vers San Julian de Banco à bord d’un seul fourgon afin de réduire les difficultés de stationnement. Après une petite marche dans ce curieux village qui ne vaut pas vraiment le détour, (si ce n’est qu’il est le point de départ de nombreux sentiers de randonnées dans la très spectaculaire sierra de Guara où nous irons peut-être traîner une prochaine fois), coupé en deux par un ravin, où toutes les maisons sont fermées et où nous ne croisons pas âme qui vive, nous revenons à Barluenga pour récupérer le second fourgon et repartir à la recherche du château : s’il n’y avait pas d’accès par l’itinéraire emprunté à l’aller, nous allons en tenter un autre ! Nous nous dirigeons vers Huesca en guettant les petites routes latérales sur la gauche, mais aucune ne semble mener à Montearagón et nous voilà parvenus dans les faubourgs de Huesca, sans rien avoir trouvé !

Toujours le même décor, râpé et jauni par les ardeurs du soleil, peu engageant, en définitive.

Nous sommes têtus et repartons en sens inverse, plein est sur l’autovia, non sans nous perdre un moment dans les quartiers modernes de la ville ! C’est agaçant, c’est agaçant ! Et puis après quelques jours de rase campagne quasi désertique ce n’est pas du tout un plaisir de retrouver la ville et la civilisation.

Rebelotte en sens inverse : on voit le château, on ne voit que lui, mais aucune indication quant à un éventuel chemin d’accès ! Ras le bol : c’est sûrement qu’il ne faut pas y aller. Dommage, c’était gratuit…

Nous changeons nos plans une nouvelle fois : nous décidons de gagner Huesca, de nous installer au camping et puisqu’il se trouve à 800 mètres du centre historique, de visiter la ville après manger.

Nous voilà repartis vers Huesca !

Mais un nouveau problème surgit : le camping n’est pas indiqué et reste introuvable.

Décidément, la ville, ce n’est pas pour nous. Qu’à cela ne tienne ! Puisqu’il est l’heure de manger, nous nous garons. Nous visiterons la ville après nous être restaurés et nous repartirons vers des lieux plus accueillants. Voilà, il y a toujours une journée plus ou moins ratée dans un voyage… C’est fait !

Nous nous restaurons à bord de nos camions respectifs que nous n’avons pas pu garer côté à côte et passons une bonne partie de l’après-midi à sillonner le quartier historique de cette capitale de province, un peu déçus au début. Il faut dire que c’est dimanche et que les magasins sont fermés. Il y a forcément moins de vie qu’un autre jour de la semaine.

Il fait chaud; nous cherchons l'ombre. Nous admirons, ici et là, les oeuvres disséminées d'artistes locaux qui se sont exprimés pour le plaisir de nos yeux (en général) sur les murs de la ville....

Ce n’est que sur la fin de notre parcours urbain, que nous découvrons la belle plaza mayor et les rues du centre où tous les habitants de la ville semblent s’être donnés rendez-vous : les terrasses de cafés et restaurants ont été prises d’assaut. Les langues vont bon train ! Ambiance typiquement espagnole ; bonjour les décibels !

Finalement, Huesca est une ville sympathique, et cerise sur le gâteau, on peut y admirer de nombreux nids de cigognes, en plein centre ville, jusque sur les antennes de téléphonie mobile ! Elles ne craignent pas les radiofréquences, elles…

Nous revenons à nos véhicules pour gagner avec un jour d’avance le sympathique petit camping de Ayerbe, à une trentaine de kilomètres de là. Et comme il est tôt, sitôt installés, nous reprenons la route, tous les quatre à bord du Ptibus, pour partir à la découverte de l’impressionnant château de Loarre. Et Dieu merci, celui-là ne nous fera pas le coup de Montearagón !

Nous voilà à plus de 1000 mètres d’altitude au dessus de la plaine de Sotonera et un vent turbulent qui nous rappelle la tramontane refroidit l’atmosphère. Nous sortons les petites laines, sauf Claude qui a joué les optimistes et n’a rien emporté !

Véritable nid d’aigle, construit en 1020 sur des vestiges romains par Sancho El Mayor, roi de Pampelune, le château de Loarre est la forteresse romane la plus importante du Haut Aragon et d’Espagne. Il fut réaménagé un peu plus tard par Ramiro 1er, fondateur du royaume d’Aragon. Outre le monastère augustin San Pedro, la forteresse se compose d’un pavillon royal, d’une chapelle, d’une ancienne tour défensive dite « tour de la reine », d’une place d’armes, de dépendances et d’un donjon. Le mur d’enceinte flanquée de nombreuses tours défensives est particulièrement remarquable.

https://youtu.be/Dn70UJlZe0o

Après la visite du château, nous enchaînons celle de l’église paroissiale qui n’est pas dénuée d’intérêt. A cette heure un peu tardive, il règne une belle ambiance au village ; toute la population, bambins, jeunes, moins jeunes, personnes âgées et « minusvalids », est sur la place, au bistrot et autour des fontaines ; ça jacasse, ça s’interpelle, ça rigole… C’est chaud ! C’est chouette…

Nous rentrons au camping ravis de nos visites. De quoi nous faire oublier nos déconvenues matinales ! Ce soir, une petite fraîcheur nous oblige encore à manger tous les quatre à l’abri dans le Ptibus… Et dans c’est cas là, c’est le top : la corvée de vaisselle est assumée par Michèle et Claude ! Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Fredo

Ce matin le fourgon grognon est resté au camping, histoire de se refaire une santé et c’est avec le Ptibus que nous gagnons le point de départ de notre randonnée au cas où nous aurions les gambettes flageolantes ce soir. Autant se ménager.

Alquezar est une ancienne forteresse musulmane ; un temps sous le pouvoir des califes de Cordoue elle fut reconquise au XIe siècle par le fameux Sancho Ramirez dont je vous ai touché 2 mots à propos de la reprise de Graus (jour 2).

Schéma classique, une communauté chrétienne s’installa dans la citadelle mauresque qui abrite aujourd’hui une collégiale et un cloître.

Pour gagner notre point de départ nous traversons une partie du village encore frais et presque désert. L’architecture de la Plaza Major a la sobriété des bourgs de montagne. Minuscule, la place à arcades compte cependant au moins 2 cafés et s’ouvre sur une petite rue que nous tardons à remonter, une boulangerie, salon de thé dont la vitrine alléchante a retenu notre attention. Après m’être assurée qu’il faisait bien resto le midi nous gagnons notre point de départ. Un coup d’œil sur l’épicerie « fine » O Forno nous rappelle que ce soir nous aurons encore de quoi nous régaler !

On trouve en ce lieu (soi-disant) le « seul vrai Dobladillo d’Alquezar » et un chocolat noir à se pâmer.

Le circuit des passerelles que nous allons emprunter ne vole pas son appellation, il y a des passages aériens en veux-tu en voilant.

Le village étant installé sur un éperon rocheux que le rio Vero a sculpté au fil des siècles, l’isolant du reste des plateaux, où que l’on dirige ses pas il faut monter et descendre, ou le contraire. En ce qui nous concerne nous descendons dans un étroit canyon qui se faufile entre des à pics vertigineux pour gagner le fond de la gorge aux eaux turquoises. Les marmites de géants sculptées par le courant ont donné naissance à de multiples baumes qu’occupent aujourd’hui les oiseaux.

Si nous les femmes descendons avec précaution, ce n’est pas le cas de Claude qui ne s’est même pas fait accompagner par prudence. Il choit après une descente mal contrôlée d’un amas rocheux. Ses fées s’activent à ses côtés !

Parvenus au niveau de l’eau, nous goûtons un moment la beauté du spectacle puis empruntons avec détermination la suite du parcours qui devient aérien et ne me plaît guère.

Du vide, de l’étroit et parfois des croisements délicats sans parler des sacs à dos qui occupent de l’espace !

Parvenus au terme des passerelles, un perchoir très aérien offre une vue imprenable sur le site, dommage que nous soyons au-dessus du néant.

Alquezar est maintenant à porter de mollets mais décidés à poursuivre notre exploration nous redescendons jusqu’aux rives du Rio Vero qu’un superbe pont en dos d’âne enjambe. Et dire qu’il fut longtemps la seule voie de passage possible !

Le coin est frais et en longeant les berges nous tombons sur ce qui semble être un moulin et un repère d’art brut ! Nous pourrions nous éterniser si nous n’avions pas en tête d’autres projets qui nous incitent à regrimper gaillardement jusqu’au village.

A l’Artica pas de cuisine moléculaire mais une spécialité de « tartines » succulentes que nous liquidons dans une atmosphère charmante. Le serveur est adorable, il faut dire que nous sommes enthousiastes ! Dobladillo pour chacun et petit jus serré, nous voilà partis pour notre seconde exploration, l’ermita de San Gregorio.

Il fait bon chaud maintenant et la végétation n’a plus rien de la luxuriance de ce matin. Passé l’aljibe, héritage typiquement mauresque et permettant l’arrosage au plus fort de l’été, celui de Kairouan me revient en mémoire, plus un poil de fraîcheur, mais qu’est-ce que c’est beau !

Nous terminons la journée encore fringants nous sans avoir visité la collégiale et son cloître, déambulés dans le lacis des ruelles et complété nos réserves en chocolat.

Do

Au fait, sous peu je vous donnerai la recette du Dobladillo ! A consommer sans modération puisqu'avec 2 gouttes d'essence de Citron chaque matin (cure de 7 à 21 jours) on déloge sans problème toutes les petites surcharges pondérales !!!

Nous commençons cette troisième journée par une petite balade à pieds au départ du camping, le long du rio Cinca jusqu’au village le plus proche, Labuerda.

S’il n’a rien d’extraordinaire, la balade est plaisante et, nous pouvons y admirer un certain nombre de cheminées aragonaises typiques.

De retour après cette petite mise en jambes, nous retrouvons nos fourgons pour gagner Ainsa. Ainsa fut la capitale de l’ancien royaume de Sobrarbe, uni au royaume d’Aragon au XIème siècle ; la ville conserve la presque totalité de ses remparts.

Nous nous garons sans trop de problème dans le centre de la ville basse et partons à la découverte de la ville haute : très belle unité architecturale de type médiéval, vieilles rues pavées, belle collégiale Santa Maria de style roman du XIème siècle dont la tour-clocher domine la ville. On peut y visiter la crypte et le cloître triangulaire, d’époque plus récente et d’une grande austérité. Nous flânons longuement dans la citadelle, après avoir admiré la vaste plaza mayor à arcades un peu trop envahie de voitures à notre goût.

L’actuelle citadelle est presque aussi grande que le reste du village. Elle abrite le centre d’interprétation de la faune pyrénéenne que nous ne visiterons pas, nous contentant d’un tour sur les remparts et d’une petite balade hors les murs, à travers champs, dans une ambiance quasi-bavaroise, jusqu’à la « Cruz de Sobrarbe », croix couverte érigée en mémoire de la bataille contre les maures.

A Ainsa, la culture populaire perdure à travers certains éléments décoratifs, dont la symbolique s’est parfois altérée. Ainsi, outre les traditionnelles cheminées aragonaises, on peut admirer sur la plupart des portes des maisons de superbes heurtoirs, souvent en forme d’animal : le poisson, signe de reconnaissance des premiers chrétiens, le reptile, auquel on attribuait des pouvoirs magiques.

D’autres, en forme d’anneaux, ont un caractère typiquement oriental ; de forme phallique, ils symbolisent la fécondité.

Notre visite terminée, nous redescendons récupérer les fourgons pour remonter manger sur le grand parking derrière la citadelle, pas encore payant à cette saison ( nous ne savions pas qu’il y avait un restaurant à ne pas manquer, le Callizo, où l’on peut manger un mélange de cuisine moléculaire et de saveurs du terroir, pour un prix très abordable ; merci, Jean Luc, de nous l’avoir dit après !!!) , avant de repartir pour de nouvelles découvertes.

C’est en début d’après-midi, donc, que nous revenons sur nos pas jusqu’au défilé d’Entremont, pour nous engager plein ouest, sur une petite route étroite qui va nous permettre de rallier la vallée du rio Vero et notre étape du soir : Alquezar.

Nous effectuons un parcours sinueux, dans un relief aride, rocailleux et accidenté, entrecoupé de profonds canyons. Les cultures occupent le fonds des vallons comme dans les oasis africains. Nous ouvrons la route, ravies de ne rencontrer personne en sens inverse. Nous ne nous arrêtons pas au premier village, Javiere, nous réservant pour Olson, hameau typique, perché au sommet d’une butte rocheuse, dominé par l’impressionnante silhouette de son église.

La route d’accès étant encore plus étroite et la possibilité de faire demi-tour très incertaine, nous décidons de nous garer en bas et de gagner le village à pieds. Le ciel, menaçant jusqu’alors, nous fait cadeau de quelques gouttes et c’est sous les parapluies que nous effectuons l’aller-retour, admirant au retour la prestation de plusieurs chiens de troupeaux rassemblant leurs brebis. Elles ont le pied très sur les rochers, les bougresses ! De vrais chamois…

https://youtu.be/ajfDXtKAyy0

Les élevages ovins sont nombreux dans la région et, ayant repris nos véhicules, nous n’avons pas fait cent mètres que nous nous retrouvons coincés au pas derrière un troupeau. C’est l’occasion rêvée de faire la causette avec un automobiliste charmant, garé en sens inverse pour nous laisser passer. Il y a dans son sourire et les quelques mots échangés toute la gentillesse du peuple aragonais… Une rencontre de quelques minutes seulement qui nous transporte de bonheur ! Derrière nous, Michèle et Claude se doutent-ils que nous avons failli suivre ce sympathique aragonais ? Olé !

Nous poursuivons notre route toujours aussi étroite, jusqu’à retrouver celle, plus large, qui relie Arcuza à Alquezar. Les paysages sont époustouflants : virages, précipices, gorges profondes du rio Vero. Un parking s’offre à nous au col de San Caprasio : arrêt photos obligatoire !

Oui, mais voilà, au moment de repartir, le fourgon de Claude et Michèle ne veut plus rien savoir ! Apparemment, ce n’est pas la première fois qu’il fait ce genre de caprices ; il refuse de démarrer s’il a trop chaud. Qu’à cela ne tienne ! Nous improvisons une petite marche jusqu’au rio Vero, le temps qu’il refroidisse… Bonne descente… Et bonne remontée ! On sue un peu, mais qu’est-ce que c’est beau ! Et au retour, ouf, ça redémarre ! La fin du parcours, sinueuse à souhait, est particulièrement grandiose avec l’enchaînement de deux ponts enjambant les gorges encaissées du rio Vero, « Las Gargantas ».

Nous parvenons enfin au camping d’Alquezar et sitôt installés, nous faisons une petite marche de reconnaissance jusqu’au village… Encore un endroit magnifique, mais ça, c’est pour demain !!!

Fredo

Mercredi 15 juin

Pour ce premier jour de voyage, nous avons décidé de partir chacun de son côté et de retrouver notre binôme à Graüs, première étape du parcours, d’autant que nos coéquipiers partent de plus loin que nous (Lapalme, dans l’Aude) et ont pas mal de choses à faire avant de pouvoir décoller ! C’est donc persuadées d’avoir plein de temps devant nous et d’arriver de toute façon les premières à l’étape que nous prenons la route. Nous allons musarder !

Nous passons la frontière au Perthus et filons vers Girona par la nationale, avant de bifurquer à droite vers l’intérieur des terres en empruntant l’«autovia » gratuite qui mène à Vich, Manresa et Lérida.

Entre Girona et Vich, les paysages sont superbes et invitent à la flânerie ; mais ce sera pour une autre fois. Cette région de Catalogne est riche et mérite que l’on s’y attarde vraiment. Du côté de Manresa, alors que le paysage se fait plus aride, ce sont au loin les aiguilles de la sierra de Montserrat qui nous fascinent. Mais là aussi, il faudra remettre à plus tard. Quel bonheur de constater que nous avons encore plein de belles choses à découvrir !

C’est assez rapidement que nous parvenons au contournement de Lérida pour nous diriger avec détermination vers notre première halte en Aragon, province de Huesca, Benabarre (rien à voir avec le chanteur!).

Le village est perché, surmonté par une impressionnante forteresse. Il fait un peu frisquet et le ciel est gris, vaguement menaçant. Nous nous garons sans problème dans le village et nous nous dégourdissons les jambes dans les vieilles ruelles, avant de monter jusqu’au castillo, ancien château des comtes de Ribagorza, dont l’entrée est gratuite. Il s’agit d’une construction d’origine musulmane conquise par Ramiro Ier au début du XIème siècle, et démantelée en 1596 par le roi Felipe II.

Nous prenons le temps de déambuler sur le site, jouissant d’un vaste panorama sur les collines à l’entour, avant de reprendre la route.

Nous sommes tout près de Graüs, où nous avons décidé de passer la première nuit, et nous avons largement le temps d’un petit détour avant l’arrivée de nos amis. C’est, du moins, ce que nous pensons…

Nous nous engageons donc plein nord, sur une petite route en direction de Laguarres, puis Satanova, pour partir à la découverte du village de Roda de Isabeňa.

Entre Benabarre et Laguarès, la route est non seulement étroite, mais encore sinueuse et escarpée ; la descente sur Laguarès, tout en virages serrés, est impressionnante. Passé ce village, nous nous engageons dans une vallée assez large occupée par un vaste torrent de montagne, le rio Isabeňa. Un paysage qui nous rappelle un peu la haute vallée du Verdon, le soleil et la chaleur en moins…

Roda de Isabeňa peut se vanter d’être la plus petite localité d’Espagne à posséder une cathédrale. Détruite au Xème siècle, reconstruite entre 1053 et 1067, elle fut complétée tout au long du XIIème siècle. Pas de chance pour nous, elle n’ouvre ses portes qu’à 16 heures et il n’est pas question d’attendre, mais rien que l’extérieur de l’édifice vaut le détour, d’autant que le cloître reste accessible, l’ancien réfectoire ayant été aménagé en auberge. C’est un bel endroit, généreusement fleuri, comme la plupart des habitations du village, qui présentent par ailleurs une belle unité de construction.

Nous flânons longuement dans les ruelles, poussons notre découverte jusqu’à un petit sanctuaire situé à l’extérieur du village, en surplomb du rio.

Notre visite terminée, nous nous décidons à gagner Graüs directement, mais non sans un dernier arrêt pour aller admirer le superbe pont médiéval qui enjambe d’une seule arche le rio Isabeňa. Le chemin d’accès est peu adapté à nos chaussures « bateau »… Raide et caillouteux en diable, nous y allons avec prudence ! (Prudence et Précaution ne sont jamais très loin, heureusement !) Mais le spectacle est à la hauteur (quoique pas tout à fait aussi impressionnant que celui des gorges de St Aniol, du côté de Besalù, en Catalogne).

Cette fois, nous filons vers Graüs. Nous traversons la petite ville en direction du camping, signalons à la direction en nous inscrivant que nous attendons des amis… Pas de problème ! Nous nous installons où nous voulons et nous leur réservons la place !

Nous n’avons juste pas pensé un instant qu’ils auraient pu nous devancer ! Et pourtant, nous ne tardons pas à repérer leur camion. Ils ont même installé à notre intention leur table sur l’emplacement voisin avant de partir se balader en ville.

Voilà, sûre de notre fait, nous avons rejoué la fable du lièvre et de la tortue !

Claude et Michèle sont là ; le tandem est près à fonctionner. A nous, l’Aragon !

A suivre...

Fredo

Des personnes évacuées, le Zouave sous l'eau, les collections des musées mises en sécurité, le contenu de caves de particuliers sécurisés, une carpe égarée au milieu des véhicules immergée et sauvée d'un destin funeste ... des boîtes de nuit contraintes de fermer

Et tous les SDF qui "logent" sur les quais, campent sous les ponts ?

Où sont-ils, que sont-ils devenus ?

Do