Le 23 juin 2023 à la galerie d’art « Art Sant Roch » de Céret était inaugurée la manifestation "Cubic Mail- art project" lancée sous l’impulsion de Diane Beauchamps*.

Messagers de Paix, depuis quelque temps, les cubes ont commencé à revoyager (recommencé à voyager?!), de par le monde.

En compagnie de 19 autres, le mien est parti à destination de Kiev en Ukraine, à l’École d'Art et de Culture, certains sont ou iront à Hiroshima, en Roumanie...

Un peu de culturel maintenant.

L’intitulé « Cubic Mail-art » nous rappelle que ces œuvres arrivées pour beaucoup par voie postale sont destinées à voyager, une condition sinéquanone pour tout œuvre se revendiquant de l’Art Postal. Car c’est bien de cela qu’il s’agit.

C’est Ray Johnson (né en 1927, décédé en 1995), artiste américain avant-gardiste, qui est considéré comme le « père » du Mail Art, l’Art Postal !

Mais qu’est-ce que l’Art Postal ou Mail Art ?

Rentre dans la catégorie Art postal, toute œuvre, expression artistique qui aura transitée par les services postaux, le cachet de la poste lui conférant sa valeur.

Tous les supports sont autorisés, de l’enveloppe traditionnelle en passant par les papiers divers et variés, les photographies et même le tissu… Tout est possible, comme les techniques employées, il n’y a pas de limite.

De nombreux artistes, poètes, écrivains, peintres, sculpteurs ont pratiqué le Mail Art, la liste est longue et l’on est très surpris, enfin moi !, d’y trouver Proust aux côtés de Tinguely ou Folon, Van Gogh en compagnie de Matisse ou Ben !

Le Surréalisme et le Dadaïsme ont largement porté ce mouvement en Europe, ces mouvements y voyaient une expression privilégiée de l’Art mettant en valeur des techniques artistiques peu considérées comme le collage par exemple. Ce qui explique que des artistes comme Picasso et Gaston Chaissac en aient été des « aficionados ».

Lorsque j’étais encore sur Paris, mais j’ai découvert en fouillant dans mes cartons à dessin que cela a perduré dans les PO, nous pratiquions entre collègues et sur plusieurs circonscriptions, l’Art Postal.

Nous avons fait ainsi voyager les multiples pièces d’un puzzle dans le cadre d’une correspondance scolaire. Petit à petit le Mail Art avait même dépassé la sphère scolaire et gagné nos relations privées.

Nous nous sommes échangés pendant quelques années des courriers surprenants qui n’ont pu que forcer notre admiration envers les services postaux.

Ce qui est chouette c’est que sans cette participation à « Cubic Mail Art » et la rédaction de cet article, je ne serais jamais tombée sur un des précurseurs du Dadaïsme, donc relié à l’Art Postal, qui a quand même beaucoup compté dans notre vie de parisienne, clamartoise et meudonnaise plus précisément, Hans Arp, dit Jean Arp. Que ce soit avec les élèves ou en famille, la fondation et le centre Jean Arp ont marqué notre existence. Alsacien né à Strasbourg en 1886, c’est en 1926 seulement que Hans Arp est devenu Jean Arp après avoir été naturalisé français. Mère alsacienne et française, ne l’oublions pas, père de Kiel en Allemagne, le Traité de Versailles ne pouvait le concerner et lui offrir la nationalité française après que l’Alsace et la Lorraine aient réintégré la France. Sculpteur, peintre, photographe, il a réalisé des compositions mélangeant collage, peinture et autres techniques, poète et écrivain il a vécu longtemps à Clamart. CQFD.

Je me souviens avoir travaillé en classe sur l’une de ces compositions, celle qui avait lancé le coup d’envoi de l’Art Postal avec mes enfants du Cours Préparatoire. Outre mon cube, quelques photos témoignent de ce que l’Art Postal a pu nous inspirer.

Dominique

Pour Rappel :

*En quelques mois, plus de 150 artistes et mail-artistes de 23 pays (France, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Grèce, Allemagne, Hongrie, Pologne , Turquie, Roumanie, Espagne, Portugal, Serbie, Ukraine, Biélorussie, Brésil, Mexique, Argentine, USA, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande.) ont spontanément fait don d'une œuvre sur un support cubique. Ces œuvres du monde entier sont arrivées par voie postale chez Diane Beauchamps, dans sa boîte à lettres de son petit village de l'Aude.
Des collectifs artistiques et des écoles d'art ont également contribué : Junior school de Hiroshima au Japon, École des beaux-arts de Constanta en Roumanie, un groupe d'art thérapie italien, un collectif de femmes argentines, et tout récemment, l'école d'art et de culture de Kiev en Ukraine.

La pensée sauvage ou violette des champs est appelée aussi violette tricolore (Viola tricolor), c’est une plante herbacée vivace qui appartient à la famille des violacées.

Originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie, elle pousse sur les prés et prairies rases, les terres en friche, ou à proximité des berges de fleuves et rivières. C’est pour cette raison que nous l’avons trouvé sur les rives de Matemale.

Nous la cherchions depuis longtemps et savions en trouver en Aubrac, à Nasbinals entre autre, et voilà que nous l’avons rencontrée en Capcir.

Nous la recherchions pour en faire de l’huile solarisée impossible à trouver où que ce soit. On la trouve en teinture mère, gélule mais l’huile solarisée a disparu de la pharmacopée, trop efficace sans doute !

Alors, imaginez l’aubaine !

Nous en avons ramassé tant et plus et depuis quelques jours elle macère au soleil dans une huile de Sésame !

A titre indicatif la pensée sauvage possède des propriétés anti-inflammatoires. Elle est utilisée en dermatologie contre l'eczéma, l'impétigo, l'acné, le prurit, le psoriasis, les croûtes de lait des enfants. Utile dans le traitement des rhumatismes, de la goutte elle améliore la circulation du sang en cas d'artériosclérose et d'œdème généralisé. Elle peut également servir en cas d'insuffisance hépatobiliaire. La plante contient aussi des tanins, des flavonoïdes, des anthocyanosides et des mucilages, qui lui confèrent des effets adoucissants à mettre à profit en cas d'affections pulmonaires, d'asthme et pour calmer la toux.

Enfin, "la pensée sauvage est bénéfique aux diabétiques, aux hommes souffrant d'un adénome de la prostate, et l'usage populaire de cette plante la recommande aux femmes en cas de leucorrhée. 

Que du bonheur ce tour du lac de Matemale, sans compter que les orchidées, les "toutounettes" étaient de la partie !

Dominique

Tarazona et Tudela

Bonnet blanc et blanc bonnet ?!

Pas vraiment.

Tarazona appartient à la province de Saragosse, non loin de la sierra du Moncayo, grosso modo à la croisée des chemins d'Aragon, de Navarre, de Castille et Léon et de La Rioja. L’occupation arabe y a laissé une empreinte forte d’un point de vue architectural, le style mudéjar y est très présent, la « marque » qui ne trompe pas est l’utilisation de la brique dans la construction !

Perchée en surplomb du Rio Queiles l’arrivée est saisissante. Toute la vieille ville se dévoile à la vue et s’est avec dynamisme que nous avons attaqué en contre-bas du palais épiscopal la grimpette pour découvrir la ville. Très vite ayant pris de la hauteur nous avons repéré la cathédrale, les anciennes arènes sans nous apercevoir qu’elles étaient à ce jour converties en habitations !

D’autres plus récentes les ayant remplacées.

Quelques panneaux nous ont permis de gagner le haut de la ville mais le charme n’opérait pas, de nombreux bâtiments tombaient en ruines et certaines passages nous ont obligées à de multiples contorsions pour poursuivre notre exploration.

« SOS Casco Historico Tarazona », le calicot résumait parfaitement notre constat, la situation est catastrophique !

Nous avons fini par repérer un affichage un peu moins indigent et découvrir l’ancien quartier juif et ses maisons suspendues, certaines ne l’étant peut-être plus pour longtemps d’ailleurs.

Puis par le plus grand des hasards nous sommes arrivées à l’Ajuntamiento, l’Hôtel de ville !

Et là le choc !

Adossé à l’ancienne muraille, l’édifice présente une décoration sculptée d’une richesse impressionnante dont une frise représentant le couronnement de Charles Quint et qui court tout au long de la bâtisse, l’ancêtre de la BD en quelque sorte. 

Elle se lit de gauche à droite, normal. On y voit les préparatifs de la fête, les écuyers portant les étendards, les canons symboles de la puissance de l’Empereur, l’arc triomphal, l’Empereur et le Pape sous un dais…

Les petits personnages sont tout mignon avec leurs petites culottes bouffantes !

Le style naïf de la frise tranche carrément avec celui des autres sculptures.

La Justice et la Sagesse et d’autres personnages inspirés de l’Antiquité comme Hercules, Samson, sont autant d’allégories voulues par Charles Quint pour symboliser le pouvoir en place. Bonjour l’Ego !

Après la décrépitude de ce que nous venions de voir, cette façade nous a laissées baba.

Restait à trouver la cathédrale car chose curieuse, elle a été construite hors les murs !

Nous avons dégringolé les escaliers gravis à l’aller, repassé le Queiles et cheminé vers un ensemble monumental d’édifices religieux imbriqués les uns dans les autres.

Les églises, couvents, monastères ne manquent pas ici !

Demasiado, en fait !

Porche monumental, profusion de sculptures, nous avons fini par trouver l’entrée et découvrir que la cathédrale était fermée le lundi, sauf pour les groupes comme celui que notre informatrice attendait d’ailleurs.

Ayant appris qu’il s’agissait de français, nous l’avons tuyautée lui annonçant qu’un troupeau de touristes était en approche puis opportunistes nous lui avons suggéré de nous intégrer au groupe, deux de plus, ça passerait inaperçu.

Elle s’est un peu fait tirer l’oreille puis est allée au devant du groupe pour s’entretenir avec l’accompagnatrice qui a dit « voui ».

Nous avons donc rejoint le groupe non sans nous être fait détailler des pieds à la tête par certaines personnes ! Des étrangères, diantre !!!

Une chose est sûre, nous n’avons pas regretté la visite, l’histoire de la cathédrale est d’une richesse inouïe. Des fouilles sont toujours en cours afin de rendre visibles les vestiges antiques mis à jour quant à la décoration elle prouve qu’il fut un temps où l’on osait déplaire à la Papauté et porter haut et fort la contestation !

Des complotistes !

Au niveau du chœur, entre autre, des décors mettant en scène des femmes légères ont été réalisées au grand dam des prélats qui après le concile de Trente s’étaient donné pour mission de faire rentrer tout le monde dans le rang, « cachez moi ce sein que je ne saurais voir ! ».

Excommunication pour refus de les masquer, la fronde a quand même perduré un bon moment puis ils se sont « dégonflés ». C’est lors d’une récente restauration qu’elles ont été redécouvertes !

Nous avons passé une bonne heure avec cette guide charmante qui, au final, a refusé notre obole, il faut dire que nous sommes de bonnes élèves, participons toujours avec enthousiasme ! Le cloître est de toute beauté et tranche avec ce que nous découvrons d'habitude !

Nous avons pris le chemin du retour ragaillardies, cela faisait au moins une découverte chouette pour la journée. Nous attendions donc la découverte de Tudela le lendemain avec impatience mais avons vite déchanté.

Merci à l’application « MAPS ME » d’exister, car cela n’a pas été simple d’arriver à stationner, pas plus que de gagner le centre historique ensuite. Moins dégradé que celui de Tarazona nous ne nous y sommes pourtant pas attardées. Comme presque partout la ville s’est étendue en périphérie du centre ancien d’où tous les commerces ont été déplacés. Résultat, des rues vides et des kyrielles de vitrines aveugles.

Nous avons galéré pour trouver une boulangerie, les commerces de bouche étant quant à eux déplacés dans les zones commerciales carrément à l’extérieur de la ville. Fanfreluches, bibelots, magasins de meubles ou de produits de luxe sont présents, pour le reste, il faut s’accrocher !

Tudela a été fondée en 802 par Ibn Yusuf Al Muwallad, le style mudéjar est largement présent, sauf que cela n’est plus guère visible au milieu des bâtiments modernes et sans âme qui noient tout. Le seul endroit qui nous ait charmé fut la Plaza de los Fueros avec son joli kiosque, l’animation née des cafés et restaurants contrastant tellement avec le vide des rues adjacentes y était pour beaucoup.

Nous avons tenté de rattraper le coup en recherchant les peintures murales réalisées en certains endroits de la ville, mais la magie de Penelles n’y était pas. Souvent dégradées, elles auraient besoin d’un bon lifting et d’être un peu mises en valeur. La circulation routière omniprésente ne rend pas leur découverte facile.

C’est le même problème avec l’une des célébrités de Tudela. Son pont de 17 arches sert de passage à l’un des axes routiers majeurs de la ville. La circulation y est telle qu’il est emprunté sans que l’on puisse en apprécier le grand âge !

Son époque de construction est discutable et discutée, sans doute remanié au Moyen Âge, il est acquis que les musulmans en avait déjà construit un auparavant sans doute sur les vestiges d’un pont datant de l’époque romaine ! Une chose est sûre celui que nous empruntons aujourd’hui est considérablement plus long que ces prédécesseurs, le Rio Ebro ayant élargi son lit après la construction de barrages en amont !

A propos de ces barrages nous avons découvert qu’en pleine zone désertique, les Bardenas Reales sont à deux pas, on cultivait le riz ! Nous avons mis un certain temps pour identifier ces champs noyés que nous longions, comment imaginer que des rizières aient pu être implantées ici alors que les terrains incultes et désertiques voisins servaient de pâturages à quelques vaches faméliques parquées là sans un seul arbre où s’abriter !

La sècheresse sévit peut-être, rien n’est fait pour l’éviter !

Restait un seul joker à jouer, la petite ville d’Olite.

Ce sera pour un autre jour si vous le voulez bien !

Nous revoici chez nous après une pleine semaine sur les routes où résolues à suivre nos ressentis, et donc à ne pas forcément nous en tenir au programme établi, nous nous sommes retrouvées là où nous n’y pensions pas. Et oui, je recherche à l’avance nos haltes possibles, à plus forte raison lorsque nous partons en Espagne, peu d’aires de camping-cars, guère plus de campings dès lors que l’on quitte les bords de mer.

Ce voyage s’est révélé déroutant mais enrichissant !

Si notre première visite en Catalogne a été extra, la suite nous a fait déchanter.

Parties pour un « road trip » d’une semaine essentiellement en Navarre, nous repassions le quatrième jour le Col d'Ibaňeta pour retrouver le Pays Basque.

Zones de campagne, villes sinistrées, en France ce n’est pas florissant, mais là souvent nous avons eu froid dans le dos.

Entre Lleida et Zaragosa, autoroutes et autovias au touche-touche traversent des zones semi-désertiques dont le Désert des Monegros.

Nous connaissions étant déjà passées un certain nombre de fois par là mais n’avions jamais relevé à quel point les terres agricoles sont lessivées. Des têtes de forage et des asperseurs sont installés un peu partout, prouvant que l’on cultive ici, mais l’extrême blancheur des terres est effarante.

Là où de petits espaces ont été préservés ou reconstitués un peu plus de verdure survit mais lorsque le remembrement est passé par là, tout est saccagé. Rien pour arrêter le vent, retenir la terre, l’eau.

Les seules constructions existantes sont des bâtiments de zones industrielles dont beaucoup à l’état de ruines ou des élevages.

Encore n’avons nous pas vu un seul animal en plein air, juste des bâtiments, des silos et des champs vides de vie à perte de vue.

Vaches, poulets, porcs et même moutons, tous sont logés à la même enseigne. Si vous voulez vous faire peur, un petit clic sur le lien pour découvrir ce qui risque d’être le plus grand élevage d’Espagne, plus de 20 000 vaches ! Des usines où le vivant n’est pas plus considéré que des machines. Et encore, peut-être fait-on plus cas du matériel !

https://www.greenpeace.fr/en-espagne-le-secteur-de-lelevage-industriel-veut-nous-reduire-au-silence/

Passé un court répit lors d’une halte à Pina de Ebro, où nous avons humé l’atmosphère de ce village cher à notre « JC » local, Jésus Carrere pour le nommer et où nous avons été accueillies par des cigognes que les antennes ne semblent même pas déranger, nous avons repris notre course folle pour dépasser Saragosse et avons alors compris pourquoi nous avions depuis des années tant de difficulté à organiser un séjour dans cette ville.

Absolument pas pour nous !

Le désert, les zones et friches industrielles, les mégas buildings au loin noyant les clochers de la Seo, nous avons préféré rallier la Sierra de Moncayo, histoire de rester sur les impressions agréables de Pina.

Déception !

Alors que cette région classée parc naturel est réputée comme le paradis des randonneurs, nous nous sommes retrouvées à traverser des zones calcinées pour arriver sur Vera de Moncayo.

Nous avons zappé l’étape et misé sur la découverte de Tarazona puis des Bardenas Reales.

Beaucoup à dire sur Tarazona mais la visite des Bardenas fut éclair.

Arrivée par une zone calcinée, là aussi, notre tentative de découverte de ce parc naturel reconnu « Réserve de la biosphère par l’Unesco » mais que sillonnent pourtant les véhicules motorisés de tout genre... même d’énormes camping-cars et qui abrite également un polygone de tir, n’a pas duré une heure !

Le temps en suite de se régaler les yeux surtout à Olite, au bout de trois jours nous rallions Pampelune puis Saint Jean-Pied-de-Port.

Maintenant que le cadre est dressé, avant les détails, une petite mise en bouche avec des photos de Pina de Ebro qui accueille de nombreuses cigognes !

A bientôt !

Dominique

2^e épisode

Quittant Sarlat nous visons Gourdon, maintes fois passées par là sans vraiment prendre le temps de nous y arrêter, nous n’hésitons pas et à peine arrivées, nous démarrons en grimpette. D’une manière générale, si le village est perché, nous visons le point le plus haut. Autant se fatiguer un bon coup pour mieux apprécier ensuite la visite. La petite ville est jolie et l’habitat est resté dans son jus, nous enfilons quelques ruelles et nous retrouvons devant une devanture où l’affichage interpelle et amuse.

La moustache est à l’honneur, je n’aurais jamais cru qu’il y avait une telle subtilité dans la manière de mettre en scène cet attribut masculin, « la Hipster » me plaît bien et je suis ravie d’avoir côtoyé de très près « la Mahatma », c’est exotique.

Nous sommes en pleine rigolade quand nous voici interpellées par un moustachu qui vient de sortir de la boutique. Derechef il nous invite à entrer car, dit-il, notre profil a retenu son attention. Curieuses, nous découvrons une librairie avec salon « écroulette » et coin percolateur.

Le tout est envahi d’objets hétéroclites notamment des projecteurs !!! Instantanément il nous annonce rechercher des femmes qui savent se définir non par rapport à l’homme mais par ce qui les anime. Ni suffragettes, ni féministes, des femmes libres qui s’accomplissent en donnant vie à leur intériorité.

Diantre !

Nous échangeons sur ce qui anime ceux qui font vivre ce lieu. Faire circuler les idées, donner la parole à ceux que l’on ne veut pas entendre, faire entendre les envies, les colères mais aussi les joies… tout cela nous parle.

Nous sommes à la « Bouquinerie » un lieu qui se définit comme « de diffusion de livres, de cartes, d'affiches et de films », une bibliothèque autonome (et déficitaire), la Libréthèque.

Si vous avez envie d’en savoir plus voici le lien vers leur site :

http://www.abceditions.net/

Un échange s’installe entre le maître des lieux et Frédé à propos de ses bouquins… car, est-ce un signe, nous sommes en fait au sein d’une maison d’édition associative !

Une jeune femme est présente, stagiaire en ce lieu, c’est après un burn-out qu’elle est arrivée là un jour de vent et de froidure. L’atmosphère l’a si bien réchauffée qu’elle est restée et met au service de la maison d’édition ses connaissances issues d’un autre monde, de son ancienne vie.

Mais tout est en lien.

D’ailleurs comment en douter quand subitement elle découvre que nous arrivons de Gorodka. Volubile elle nous parle de Pierre Shasmoukine qu’elle a bien connu.

Elle est lyrique et nous brosse un portrait de cet homme qui avait un talent certain pour repérer, attirer puis remettre en selle les paumés, les fracassés de la vie, leur redonnant un second souffle.

Il n’y a pas à dire nous suivons sans le savoir un chemin particulier que la vie a brossé pour nous !

Nous finissons par les quitter en nous promettant de rester en lien. Frédé va déjà faire parvenir certains de ses manuscrits, ceux dont les portraits de femmes pourraient correspondre à ce qu’ils recherchent !

Revenues au fourgon nous décidons de gagner l’Aveyron et plus spécialement Najac.

Outre que nous avions envie depuis longtemps de revoir ce village que nous n’avions pas vraiment eu le temps de découvrir lors d’un lointain passage, une rencontre, encore une, alors que nous faisions la queue à une station service nous a confirmées que cet arrêt faisait sens.

Une femme, dans nos âges, toute émue de découvrir « deux dames » dans un camion, des camping-caristes comme elle, nous a tuyautées sur l’aire de camping-car de Najac. En moins de deux, elle nous a indiqué les chemins de randos permettant d’accéder au village, diverses commodités et nous nous sommes séparées comme de vieilles copines.

Pour visiter Najac, il convient d’avoir le jarret ferme.

Parties des rives de l’Aveyron nous avons enfilé le GR et grimpé au plus haut, jusqu’au château.

Pour vérifier que nous avions bien retrouvé la forme, nous avons enfilé l’escalier à vis du donjon pour repérer de la plate-forme sommitale, tout en bas, le Ptibus sagement garé sur les bords de l’Aveyron.

La déambulation dans le village est sympa mais, il faut bien le dire, ressemble à celles que réservent ces villages médiévaux. Par contre nous sommes tombées sur une étonnante sculpture. Au début cela nous a fait pensé au « Pouce » de César, sauf que c’était une langue ! Une langue de deux ou trois mètres de haut sortant d’un mur, il paraît que c’est celle de Gargantua, soit !

Étrange en tout cas et… pas vraiment terrible. En fait je préfère les créations de Shasmoukine à cette œuvre de Didier Trenet qui apparemment ne fait pas l’unanimité. La maison du Gouverneur méritait mieux mais cela ne regarde que moi !

Mais Najac, c'est beau la nuit et d'autant plus chouette que nous étions aux premières loges !

Dominique