Nous quittons le camping pour faire halte quelques kilomètres plus loin au village d’Ayerbe. Il paraît que la panaderia propose des tortas démentielles. Tour de ville rapido presto, arrêt à la boulangerie mais contrairement à ce qui était prévu Frédo et moi flashons sur les rosquillas ! On croirait voir celles que nous mitonne Conchita qui nous régale de quelques unes de ses spécialités. Je n’ai jamais mangé d’anchois marinés aussi délicieux que les siens, quant à ses rosquillas elles sont vraiment fameuses.

Nous filons ensuite sur Riglos et pénétrons dans un paysage tout à fait surprenant. Emergeant d’une zone vallonnée et peu arborée des pitons rougeâtres barrent le lointain, los Mallos !

Un minuscule village se blottit à leur pieds. C’est de là que nous sommes sensés effectuer une rando qui va compter dans ma vie.

Un sentier circulaire fait le tour des Mallos, les pitons. Chacun a son nom, un patronyme qui fait référence à sa forme, son emplacement ou a celui qui l’a vaincu une première fois car ces « trucs » vertigineux qui ressemblent bigrement aux météores grecs s’escaladent.

En ce qui nous concerne cette activité n’est absolument pas de mise et s’il s’agit de marche, je m’interroge de plus en plus en voyant la configuration des lieux sur le tracé de la rando ?!

Nous observons intrigués les allées et venues incessantes d’un hélico de la Guardia Civile tout en suivant le balisage et le topo récupéré sur Google. Nous attaquons vaillamment la balade, c’est absolument magnifique même si certains points de vue ont de quoi serrer le coeur, la déclivité est à son maximum. Les Mallos sont en fait tous séparés les uns des autres mais l’enchevêtrement est tel qu’il faut vraiment être au-dessus pour s’en apercevoir.

Tant que cela grimpe, ça va, mais la situation se complique soudainement avec un passage à l’horizontal en corniche. Je m’en doutais !

Mes coéquipiers se montrent compréhensifs, ils me laissent devant et ne me parlent plus. Heureusement que par endroits des arbustes masquent un peu l’abîme.

Nous goûtons enfin l’arrivée au point culminant. Le paysage est grandiose, un plateau qui se donne des airs alpestres, une petite cabane et un panorama à 360°. Il y a juste un bémol, il va falloir redescendre tout ça !

Il est inutile d’envisager faire demi tour, reste la possibilité de négocier les passages délicats sur le postérieur.

Tout en admirant les vols des buitres (ou percnoptères d’Egypte) qui nichent dans les falaises en des zones interdites à l’escalade, nous perdons petit à petit de l’altitude. Toutes les 5 minutes nous faisons une pause pour les observer, les photographier et mine de rien le but se rapproche. Avec la même fréquence, l’un de nous dérape sur le sol défoncé et caillouteux. Angoisse !

Trois heures et demie plus tard nous revenons au village, l’estomac dans les talons et retrouvons les fourgons au milieu de plusieurs véhicules de la Guardia Civile, venue là pour entraîner ses troupes dans ces conditions extrêmes. Le pourquoi de l’incessant ballet d’hélico.

Rousquilles avalées, nous gagnons Jaca. La température ambiante grimpe doucettement et nous commençons à nous caler sur les coutumes locales. Nous repartons visiter la ville en soirée et avec notre fourgon. La marche à pieds, on a donné. Nous apprécions aussi les horaires ibériques, à 20h30 tout est encore ouvert, même les banques. Rien à voir avec l’Allemagne ou l’Autriche où dès 18h tout est fermé !

Première capitale de l’Aragon, Jaca connut la présence des légions romaines, la domination des Maures et fit partie du royaume de Naples. C’est à Jaca en 1930 que se situe le premier soulèvement populaire visant à instaurer la République !

La ville possède aussi une imposante citadelle dont la construction débuta en 1592 et ce qui ajoute à son charme, en ce qui nous concerne, plein de cigognes !

La ville est très plaisante, nous y réalisons quelques emplettes et y trouvons même une bio coop ! Tour del reloj, Ajuntamiento au portail plateresque, cathédrale, maisons à oriels sur la rue principale, nous organisons notre visite de manière à semer un groupe de touristes envahissants et bruyants !

Nous terminons la journée en plein air, l’été est là ! Chacun apporte sa contribution au repas, c’est toujours très inattendu et convivial et nous anticipons sur la journée de demain ! De la marche encore de la marche pour découvrir le monastère San Juan de la Peña !

Do

Ce matin le fourgon grognon est resté au camping, histoire de se refaire une santé et c’est avec le Ptibus que nous gagnons le point de départ de notre randonnée au cas où nous aurions les gambettes flageolantes ce soir. Autant se ménager.

Alquezar est une ancienne forteresse musulmane ; un temps sous le pouvoir des califes de Cordoue elle fut reconquise au XIe siècle par le fameux Sancho Ramirez dont je vous ai touché 2 mots à propos de la reprise de Graus (jour 2).

Schéma classique, une communauté chrétienne s’installa dans la citadelle mauresque qui abrite aujourd’hui une collégiale et un cloître.

Pour gagner notre point de départ nous traversons une partie du village encore frais et presque désert. L’architecture de la Plaza Major a la sobriété des bourgs de montagne. Minuscule, la place à arcades compte cependant au moins 2 cafés et s’ouvre sur une petite rue que nous tardons à remonter, une boulangerie, salon de thé dont la vitrine alléchante a retenu notre attention. Après m’être assurée qu’il faisait bien resto le midi nous gagnons notre point de départ. Un coup d’œil sur l’épicerie « fine » O Forno nous rappelle que ce soir nous aurons encore de quoi nous régaler !

On trouve en ce lieu (soi-disant) le « seul vrai Dobladillo d’Alquezar » et un chocolat noir à se pâmer.

Le circuit des passerelles que nous allons emprunter ne vole pas son appellation, il y a des passages aériens en veux-tu en voilant.

Le village étant installé sur un éperon rocheux que le rio Vero a sculpté au fil des siècles, l’isolant du reste des plateaux, où que l’on dirige ses pas il faut monter et descendre, ou le contraire. En ce qui nous concerne nous descendons dans un étroit canyon qui se faufile entre des à pics vertigineux pour gagner le fond de la gorge aux eaux turquoises. Les marmites de géants sculptées par le courant ont donné naissance à de multiples baumes qu’occupent aujourd’hui les oiseaux.

Si nous les femmes descendons avec précaution, ce n’est pas le cas de Claude qui ne s’est même pas fait accompagner par prudence. Il choit après une descente mal contrôlée d’un amas rocheux. Ses fées s’activent à ses côtés !

Parvenus au niveau de l’eau, nous goûtons un moment la beauté du spectacle puis empruntons avec détermination la suite du parcours qui devient aérien et ne me plaît guère.

Du vide, de l’étroit et parfois des croisements délicats sans parler des sacs à dos qui occupent de l’espace !

Parvenus au terme des passerelles, un perchoir très aérien offre une vue imprenable sur le site, dommage que nous soyons au-dessus du néant.

Alquezar est maintenant à porter de mollets mais décidés à poursuivre notre exploration nous redescendons jusqu’aux rives du Rio Vero qu’un superbe pont en dos d’âne enjambe. Et dire qu’il fut longtemps la seule voie de passage possible !

Le coin est frais et en longeant les berges nous tombons sur ce qui semble être un moulin et un repère d’art brut ! Nous pourrions nous éterniser si nous n’avions pas en tête d’autres projets qui nous incitent à regrimper gaillardement jusqu’au village.

A l’Artica pas de cuisine moléculaire mais une spécialité de « tartines » succulentes que nous liquidons dans une atmosphère charmante. Le serveur est adorable, il faut dire que nous sommes enthousiastes ! Dobladillo pour chacun et petit jus serré, nous voilà partis pour notre seconde exploration, l’ermita de San Gregorio.

Il fait bon chaud maintenant et la végétation n’a plus rien de la luxuriance de ce matin. Passé l’aljibe, héritage typiquement mauresque et permettant l’arrosage au plus fort de l’été, celui de Kairouan me revient en mémoire, plus un poil de fraîcheur, mais qu’est-ce que c’est beau !

Nous terminons la journée encore fringants nous sans avoir visité la collégiale et son cloître, déambulés dans le lacis des ruelles et complété nos réserves en chocolat.

Do

Au fait, sous peu je vous donnerai la recette du Dobladillo ! A consommer sans modération puisqu'avec 2 gouttes d'essence de Citron chaque matin (cure de 7 à 21 jours) on déloge sans problème toutes les petites surcharges pondérales !!!

Avant de quitter Graus que nous avons parcouru à la fraîche la veille nous partons à la découverte de cette petite ville qui recèle une merveille, sa Plaza major, entièrement fermée par des maisons aux façades peintes. Une harmonie d’ocres, des portes à blasons font de cette place cernée d’arcades un lieu très convivial d’où les voitures ont été bannies. Ancienne capitale de la Ribagorza, région qui tire son nom de la rivière qui la traverse, Graus fut une forteresse musulmane avant d’être reconquise en 1083 par Sancho Ramirez. Les chrétiens y construisirent, pour afficher sans équivoque leur suprématie, une basilique à l’aplomb de falaises vertigineuses que nous avons vaillamment gravi afin de jouir d’un exceptionnel panorama.

Si la petite ville est éminemment vivante, nous n’y rencontrons aucun touriste, ce qui n’est pas pour nous déplaire !

Revenus au camping, nous récupérons les fourgons que nous lançons à l’assaut d’une petite route de montagne, le Ptibus en tête. Nous traversons de superbes villages, Panillo, Pano pour gagner notre première halte, le temple bouddhique de Dag Shang Ka Gyu.

Nous déambulons un bon moment dans cet espace intemporel très haut en couleurs. C’est fou ce que c’est kitch, je suis toujours étonnée par les associations de couleurs ! Chacun pour soi, nous tournons autour des stupas tout en faisant pivoter les moulins à prières laissant à l’Univers le soin de donner vie à nos espoirs, avant de regagner nos palaces à roulettes.

Repartis à l’assaut de la montagne, nous surplombons soudainement l’embalse de Grado d’un vert émeraude confondant avant d’entreprendre une descente assez raide sur le défilé d’Entremon.

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Lorsque nous franchissons le pont qui dévoile un court instant la gorge que le rio Cinca a tracée, je me félicite intérieurement de l’absence de parking. Un chemin de randonnée se faufile dans ce défilé qui rejoint l'embalse de Médiano. Certes le parcours est bref, 1,5 kilomètres, mais taillé dans la roche, il est présenté comme étroit et sans garde-fous !

Une halte dégustation de cerises à Ligüerre de Cinca, village superbement restauré en surplomb du lac de Grado, les arbres sont à disposition, il est juste demandé de penser aux copains et nous arrivons à Samitier pour une première rando.

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Courte, 2 bonnes heures, elle est néanmoins sportive et nous mène à un complexe militaro-religieux tout en haut d’un promontoire vertigineux qui surplombe le fameux défilé de tout à l’heure et l’embalse de Médiano ! L’église San Emeterio et Celedonio date du XIe siècle, construite sous Ramiro I, premier roi d’Aragon, il faut la traverser, ce fut toujours les cas vu l’exiguïté du site, pour accéder au château dont il ne reste qu’une tour.

Je suis comme Virgile qui transpirait des « patounes » lorsqu’une situation le stressait, c’est mon cas et je glisse dans mes godillots de rando ! C’est raide et plus encore. Claude me donne mal au cœur à le voir perché tout en haut sur la tour Atalaya !

Un bref coup d’œil sur le clocher englouti de Médiano et nous redescendons au village après une petite halte à l’ermitage Santa Waldesca.

Une fois encore nous notons que les monuments, même en pleine nature, sont remarquablement entretenus, ouverts gracieusement à la visite et riches en informations ! Cela nous change agréablement de tous ces châteaux, églises et chapelles dont les dépliants nous promettent monts et merveilles mais qui sont systématiquement fermés. De retour au village, nous récupérons les camions et quittons à regret cet endroit où les villageois nous ont réservé un accueil chaleureux. Après nous avoir obligeamment fait stationner dans leur cour, nous avions eu droit à des explications enthousiastes sur le site que nous nous apprêtions à découvrir.

Quelques tours de roues plus tard nous arrivons sur Ainsa. Après avoir traversé un paysage stupéfiant, les eaux vertes de l’embalse de Médiano s’insinuent partout dans de petites vallées torrentielles pelées et ravinées qui font penser à la peau fripée des vieux éléphants, nous buttons sur les contreforts pyrénéens.

Un plouf frisquet en ce qui nous concerne, Claude et Michèle sont moins aquatiques que nous, et nous mettons au point l’itinéraire du jour à venir au pied de l’impressionnante Peña de la Montanesa (2200m) aux allures de Vercors.

Une précision au cas où vous seriez tenté de mettre vos pas dans les nôtres et ou vous auriez déjà goutté aux charmes des routes du Vercors, même étroites, vertigineuses les routes aragonaises empruntées ne nous ont jamais filé la trouille !

A bientôt !

Do

15 juin 2016, nous filons plein sud, en ce qui nous concerne il n’y a pas trente six possibilités, cap sur l’Espagne pour rallier … la Bretagne aux environs du 30 juin !

Tous les chemins ne mènent ils pas à Rome ?

Cet itinéraire s’est imposé alors que l’approvisionnement des pompes à essence était devenu aléatoire, compromettant nos désirs d’évasion en France.

Quitte à randonner autant donc découvrir en prime des horizons inconnus !

Nous nous sommes en conséquence mitonnées un itinéraire aux petits oignons sensé nous mener jusqu’à Pampelune. Notre circuit ayant séduit un couple d’amis, nous nous sommes lancés à 2 fourgons sur les routes aragonaises.

Si longtemps l’Espagne fut une de nos destinations privilégiées l’été, depuis que nous résidons dans le sud, nous nous contentons de virée en Catalogne, après tout, nous sommes plus près de Barcelone que de Montpellier ! Nous nous apprêtions donc, le fourgon plein à raz bord, à affronter l’inconnu !

Je parle volontairement d’inconnu car lorsque l’on écoute les commentaires de bien des personnes sur l’Espagne, c’est toujours vaguement désobligeant, condescendant. Pas vraiment le tiers monde mais quand même !!! Est-ce tellement mieux chez nous ?!

Certains scandales sanitaires, vieux comme mes robes, ont la peau dure.

Et bien nous revenons de cette virée aragonaise enthousiastes et prêtes à repartir !

Nous avons été séduites par une douceur de vivre bon enfant, des villes et villages qui ne connaissent pas le syndrome de la rousquille (cf article de notre blog). Nous avons trouvé partout au moins une épicerie proposant un peu de tout et de tout un peu, une boulangerie et bien souvent une boucherie.

Chaque village a son « albergue » faisant aussi office de club des anciens et en ce qui concerne les petites villes nous n’avons pas trouvé trace de ces centres commerciaux excentrés tous conçus sur le même modèle et qui laissent le coeur des villes exsangue.

Autre surprise, il y a presque partout des centres de santé, des pharmacies restées à échelle humaine et je peux témoigner que si elles n’ont rien des supermarchés que l’on connaît chez nous, on y trouve ce que l’on cherche !

Tout ceci fait que les villes et villages sont vivants et mis à part aux heures de cagnard où seuls les touristes s’agitent, il y a toujours quelqu’un avec qui faire la causette car, cerise sur le gâteau, ils parlent Castillan et donc nous nous comprenons !

Car si en ce qui nous concerne nous n’avons jamais eu à souffrir d’un quelconque rejet lorsque nous nous adressions à un catalan en castillan par contre pas question de surprendre une conversation, nous y entendons couic, le catalan ayant supplanté partout le Castillan, même en ce qui concerne l'affichage routier.

A ce propos, nous venons de sauter le pas et nous allons nous mettre au catalan, mais ce sera l’objet d’un prochain article !

Enfin dernier point particulièrement apprécié, le circuit routier d’excellente qualité, c’est d’ailleurs à ce détail que nous avons réalisé que nous étions de retour sur le sol natal ! État d’urgence ou pas, nous avions passé la frontière incognito, pas de douanier ou de poulet, même pas un panneau routier indiquant que nous avions quitté l’Espagne mais des trous comme sur notre bon vieux chemin de la scierie.

Pour clore cet article de présentation, après le volet social, un peu de culturel.

La Navarre et l’Aragon offrent des paysages d’une grande diversité, d’une beauté époustouflante. Une chaîne de montagnes datant du plissement alpin, je ne vous apprendrais pas qu’il s’agit des Pyrénées, un bassin fluvial celui de l’Ebre et entre les deux des zones de plateaux arides, des plissements complexes qui ayant donné naissance à des paysages surprenants. C’est sans transition l’Anatolie et plus particulièrement la Cappadoce, les Météores, le Far West ou les steppes de l’Asie Centrale, les forêts vosgiennes ou les canyons du Verdon ou du Tarn !

Côté historique il est évident que l’occupation arabe a fortement marqué l’architecture, beaucoup de briquettes crues ou cuites (sauf en montagne où la pierre trouvée sur place a été utilisée). L’habitat, très imbriqué à la manière des casbahs a donné naissance à des dédales de ruelles, toutes reliées entre elles par des courettes ou des porches couverts, notamment dans les anciennes juderias, le Call en catalan, le ghetto de sinistre consonance.

La gestion de l’eau, avec des bassins et canaux n’est pas non plus sans rappeler ce que nous avions découvert en Tunisie ou au Maroc.

Enfin, dernier petit aperçu historique, l’Aragon dont Saragosse est la capitale de l’anarchisme est une région à la très forte identité politique, pour notre première soirée, nous avons assisté à une réunion publique et très informelle de « Podemos » sur la Plaza Major de Graus !

A très bientôt donc pour un journal de voyage qui, nous l’espérons vous donnera envie de mettre vos pas dans les nôtres. Do