Lorsque nous quittons Potes en ce cinquième jour de voyage le plafond est bas mais le ciel retient ses gouttes. Nous arrivons à découvrir l’église Santa Maria de Lebeňa au sec.

Entourée de vergers l’architecture est à coup sûr très belle mêlant arts mozarabe et wisigothique et si l’on veut bien croire que les chapiteaux, les motifs solaires de l’autel et enfin la statue d’une vierge allaitante valent la visite, nous devrons nous contenter de les imaginer. Pourtant à notre arrivée nous aurions pu croire que la chance allait nous sourire, une équipe de journalistes était déjà sur site, d’autres touristes patientaient et le préposé à la visite venait d’arriver armé d’une clé XXL. Seulement même à deux, trois minutes près, avant l’heure ce n’est pas l’heure et comme il n’avait pas l’air très avenant ni pressé d’ouvrir, le groupe de journalistes semblait l’indisposer, nous sommes parties, le MUJA nous attendait

Kesako ? Juste le Musée du jurassique des Asturies !

Installé sur la côte atlantique au lieu dit Rasa de San Telmo le MUJA abrite dans un bâtiment en forme d’empreinte de tridactyle une exposition permanente dédiée aux dinosaures qui peuplèrent il y a 150 millions d’années la côte de Gijón à Ribadesella et dont un œil averti peut découvrir les empreintes sur le littoral !

De leur apparition à leur disparition le musée fourmillent de détails pointus, certes, mais présentés de telle manière que jamais on ne s’ennuie.

Le ton est donné dès l’arrivée quand après avoir laissé son véhicule apparaît dépassant la crête des eucalyptus la tête d’un sauropode, l’un des plus grands représentants de cette famille. Non loin un tyrex joue les terreurs à deux pas d’un tricératops !

Le visiteur va remonter le temps des premiers organismes qui peuplèrent la terre jusqu’à leur disparition. Chaque espace est conçu pour faire la lumière sur un aspect bien précis de l’évolution des dinosaures.

La visite commence par un rappel, notre Terre est vivante et en constante évolution, d’ailleurs l’Océan Atlantique est en perpétuelle expansion. La cote américaine s’éloigne de nous à raison de 2 cm par an. Bye bye Trump !

C’est peu, me direz-vous, mais pas anodin. C’est la conséquence de la formation constante de la croûte océanique au niveau de la dorsale atlantique mais il y a un hic ! Car du côté pacifique c’est la même chose. Après cela étonnez-vous que cela secoue parfois ?! Il apparaît en tout cas clairement que la terre vivait avant nous, qu’elle a survécu aux extinctions de masse et nous survivra. Alors soit-dit en passant même si nous la malmenons, les grands perdants seront les humains !

Le plus du MUJA à mon sens est d’offrir une lecture de ses contenus à plusieurs niveaux. Des petits aux professionnels de l’enseignement (remarque pouvant surprendre, mais l’enseignante n’est jamais bien loin) chacun peut y trouver son compte. Ainsi si la datation d’un évènement, d’un objet etc. au niveau des temps géologiques vous laisse dubitatif, le MUJA permet de comprendre pourquoi il est possible d’obtenir une datation absolue du plus infime fragment. J’explique !

Dans la nature chaque isotope radioactif d’un élément chimique déterminé se transforme en un isotope stable à une vitesse constante. En comparant la proportion d’isotope radioactif original à un isotope stable n’importe quelle trouvaille archéologique peut être datée. C’est ce que l’on appelle la datation au carbone 14. La vie moyenne du Carbone 14, ou le temps nécessaire pour que la moitié d’un élément soit constitué à parts égales de carbone 14 et de Nitrogène 14, est de 5700 ans
Quand un élément à dater contient 3 fois plus de Nitrogène que de Carbone on peut en déduire que 11400 ans se sont écoulés depuis son origine !

Simplissime, non ?

Pour tout dire comme beaucoup d’entre nous les dinosaures m’intriguent et aujourd’hui je suis assez satisfaite de pouvoir les placer au sein de la chaîne de l’évolution et de pouvoir constater qu’ils n’ont en fait pas vraiment disparu. Le MUJA met très clairement en évidence que sans problème à affronter la vie ne se serait pas déployée sur terre. La maîtrise de la capacité à quitter le milieu aquatique chez les vertébrés est la conséquence de la résolution de multiples problèmes tels que ceux liés à la locomotion, la respiration, la reproduction … les premiers organismes qui ont réussi à vivre sur la terre ferme ont vu leur squelette évoluer et quand ils se sont totalement affranchis du milieu aquatique la vie telle que nous la connaissons est devenue possible ! Ces premiers organismes sont les amniotes en référence au sac amniotique qui protège l’embryon, nos ancêtres en quelques sorte puisqu’il s’agit des premiers représentants dont sont issus tous les vertébrés terrestres !

Les amniotes ont donné naissance à deux lignées principales, les synapsides et les diapsides. Nous sommes issus des premiers quant aux diapsides ils ont évolué en deux branches distinctes, lézards et serpents d’un côté, crocodiles, dinosaures et oiseaux de l’autre, ces deux espèces appartenant à la même branche celle des théropodes ! Voilà pourquoi on peut dire que les dinosaures n’ont pas totalement disparu !

Bon, je ne me perds pas dans les détails mais c’est assez marrant de penser que nos tourterelles et les petits piafs que nous nourrissons sont des représentants très éloignés des dinosaures !

Autre remarque au passage, sans problème pas d’évolution, qu’on se le dise car à trop vouloir aplanir les difficultés, notamment de nos chères têtes blondes, on risque de les abêtir et de leur couper les ailes !

Le MUJA est une expérience sympa à vivre et c’est satisfaites que nous avons poursuivi notre découverte de la côte asturienne qui offre aux curieux de jolis villages aux allures (un peu moins léchés certes) de Cinque Terre. Là aussi les dénivelés sont impressionnants et le nombre de marches à avaler tant en descente qu’en montée est considérable d’autant que afin d’éviter de se retrouver coincé dans des ruelles exiguës nous privilégions les rares parkings aux entrées de villes.

Dans le coin le village de Tazones est de loin le plus joli et le plus pittoresque. Les barques de pêche sont encore remontées sur les quais et si le treuil qui permettait jadis de les sortir de l’eau n’est plus là qu’à titre de souvenir, il est aisé de s’imaginer ce qu’était la vie des pêcheurs.

Charles Quint, encore lui, est passé par là et son souvenir y est toujours commémoré. Difficile d’ordonner la visite, Tazones se déguste au petit bonheur, le nez en l’air mais pas trop car le sol est inégal et un instant d’inattention ne pardonne pas. Les détails fourmillent depuis la casa de las conchas où un émule du facteur cheval a sévi à moindre échelle.

Les balcons colorés habillent les façades et chaque bistrot propose le cidre des Asturies et autre spécialité du coin.

Voilà demain étant un autre jour, c’est près de Gijón que nous avons stoppé le Ptibus, pour la nuit, sous la pluie !

Notre seconde journée de découverte démarre dare-dare, le site d’Altamira nous attend. Néanmoins nous stoppons net devant l’entrée où patientent déjà 3 véhicules dont un car, trop tôt. Nous voilà rassurées, nous ne connaîtrons pas les queues infernales décrites dans le Routard, d’ailleurs lorsque nous arrivons à la « taquilla » juste une petite vingtaine de personnes patientent sagement à la queue leu-leu. Nous piaffons pressées de découvrir celle que l’on surnomme la Chapelle Sixtine du paléolithique, il a fallu que je sois sur site pour comprendre cette analogie !

Petit à petit la file d’attente s’allonge et l’ambiance s’électrise. Certes nous ne sommes pas nombreux mais les 2, 3 premiers qui occupent le devant de la caisse ont des réservations et contrairement à ce que l’on pourrait croire cela est hyper compliqué. Appels téléphoniques en interne, tampons, palabres, re-tampons, signatures et tout le tintouin, la queue fait une petite pointe de vitesse quand arrive un vigile accompagnant un anglais qui nous passe sous le nez avec sa liasse de réservations à valider. Cela grogne un brin dans la queue qui mine de rien s’est allongée, l’anglais ne parle pas castillan, le temps semble s’éterniser d’autant que nous avons repéré d’autres liasses de réservations. L’allemand derrière nous commence à criser et même si je ne comprends pas tout il y a des sonorités qui ne trompent pas, tout comme nos ricanements sardoniques en réponse à un couple d’anglais émerveillés de trouver si peu de monde à la caisse. Petit à petit le but se rapproche, encore deux et c’est à nous. Quant le même vigile refait son apparition avec une prof qu’il accompagne au guichet, l’ambiance se fait soudainement explosive et je m’insurge véhémentement. Les mots me viennent aussi naturellement en castillan qu’en français, je m’en émerveille moi même. Tout y passe, le guichet spécial groupe fermé, notre temps d’attente surréaliste ... la prof se fait discrète et avant qu’à la caisse la femme n’ait le temps de réagir Frédo lui colle sous le nez nos cartes d’identité car pour les « jubilados » c’est gratuit ! Ne rêvez pas, en Espagne c’est courant, en France on pourrait nous faire payer double cela serait déjà fait ! Nous repartons avec nos sésames encore toutes émoustillées, néanmoins nous devons nous abstenir de toute explication. Punies ! d’être râleurs ?!

La grotte originelle d’Altamira ne se visite plus, comme à Lascaux c’est une reproduction qui est présentée au sein d’un musée plutôt exceptionnel. Découverte en 1868 fortuitement, la grotte d’Altamira est le premier lieu au monde où fut découvert l’art pariétal. En 1875 Marcelino Sanz de Sautuola mit un nom sur ce que l’on n’identifiait pas encore comme une manifestation artistique due à l’homme et bien que fort documentée sa première publication en 1880 de la trouvaille reçut un accueil dubitatif des scientifiques de l’époque. Il fallut attendre les découvertes d’autres grottes ornées notamment en France pour qu’en 1902 Altamira accède à la notoriété !

Aujourd’hui victime de son succès son accès est réservé à quelques privilégiés mais sa reproduction nous permet de découvrir les peintures d’une manière beaucoup plus lisible et confortable sans doute. Si l’on parle de Chapelle Sixtine du paléolithique c’est que, contrairement à Lascaux, toutes les peintures ont été peintes au plafond, un plafond qui au moment de leur réalisation était très près du sol, sans doute guère plus d’un bon mètre !

La Cueva d’Altamira fut occupée entre 36000 et 14500 ans avant J.-C. Les peintures figuratives ont été réalisées grosso modo entre 22000 et 14 500 avant J.-C., par contre les plus anciennes traces laissées par l’homme sont des motifs géométriques. Beaucoup d’animaux ont été représentés couchés ce qui est assez rare, les artistes ayant utilisé en cette occasion les reliefs du support pour mettre en valeur les formes des animaux.

Peints, gravés ou simplement dessinés les représentations s’enchevêtrent le plus souvent dans un réalisme stupéfiant d’autant que l’obscurité la plus totale régnait en ces lieux.

Le bestiaire, bisons, cerfs, chevaux, très diversifié est un témoignage de choix quant aux conditions climatiques qui régnaient à cette époque en ces lieux et nous permet de mesurer les capacités cognitives de ces hommes qui ont de mémoire peint ces animaux parfois grandeur nature !

Contrairement à Lascaux la visite d'Altamira se résume à une salle unique mais quelle salle ! Le nez en l’air la découverte se déguste.

Selon l’heure de visite inscrite sur le billet nul ne peut prévoir à quel moment se fera la découverte du musée mais cela n’a en fait que peu d’importance. Avant de visiter la Cueva c’est une parfaite introduction, après c’est une révision ! Evidemment celui qui est un familier de ce type de musée pourra se contenter d’une visite un peu moins approfondie que le néophyte et en profiter pour se balader dans le parc. Nous y découvrons l’entrée de la Cueva, la vraie, celle qui s’est effondrée 13000 ans avant J.C. et qui recèle d’autres salles peintes difficiles d’accès réservées aux scientifiques. Dans le parc un autre bâtiment présente de manière très complète la manière dont sont réalisées ces reconstitutions en 3D à partir presque exclusivement de la reconstitution de Lascaux, fortiches les français !

Au fait savez-vous que cette coiffure qui fait fureur chez la gent masculine, tempes et nuque rasées pour mieux mettre en valeur une touffe de cheveux genre gazon sur le haut du crâne était la coiffure qu’affectionnaient les hommes du néolithique il y a 13000 ans, impressionnant non ?

Altamira derrière nous, changement de décor et arrêt à Comillas. Station balnéaire, port de pêche, Comillas possède un joli centre ancien doté de beaux monuments, nous en avons zappé certains comme l’université pontificale d’autres ont retenu notre attention à commencer par le cimetière.

Les trois quart des guides ne le mentionnent pas mais vraiment il vaut le coup et un petit chemin dégringole vers la ville.

En partie installé à l’intérieur de l’ancienne église paroissiale il offre un rare mélange de structures romanes, gothiques et post-modernismes. En le parcourant une partie de l’histoire de la ville se découvre, une visite impressionnante à faire sous le regard d’un grand ange exterminateur qui domine les lieux mais aussi toute la ville !

Ce qui nous a régalé à Comillas c'est son « Capricho ». Ce palais est une des premières œuvres de l’architecte catalan Gaudi !

Un petit bijou, un régal. Le « Girasol » est présent partout et pour cause !

Toute la construction a été pensée pour permettre à la lumière de la baigner à toute heure du genre.

De grandes fenêtres, un jardin d’hiver coeur de la demeure, des jeux de charpentes pour permettre à la lumière de se diffuser, de rebondir d’une arrête à l’autre, ce « Capricho » est un ode à la nature.

Sacré bonhomme que Gaudi. Partout des symboles, des détails insolites prouvant que pour lui tout était d’importance.

En visitant cette demeure nous suivons sans peine la course du soleil tel qu’il le voulait Le hall d’entrée franchi, nous n’avons pourtant pas tourné le dos à la nature, de grands vitraux la subliment. Toutes les pièces communiquent entre elles et quelques soient nos déambulations impossible de ne pas se retrouver attirer par la grande verrière du jardin d’hiver ou le salon aux balcons avec banquettes intégrées.

Rien n’a été laissé au hasard, portes escamotables, mobilier inspiré de Dame Nature, tout attire l’œil, c’est jubilatoire.

A Comillas Antoni Gaudi a fait ses gammes, le parc Güell, la Pedrera, Pedralbes tout est déjà là en germe. Dommage qu’à trop cogiter il en ait oublier de regarder à droite et à gauche avant de traverser !

L’après-midi était déjà bien entamé que nous filions vers ce qui serait notre étape, San Vicente de la Barquera dont le village médiéval se perche sur la crête d’une colline cernée de tous côtés par les eaux du Rio Escudo. Installées sous les pins nous avons laissé notre Ptibus pour partir à la découverte de cette ville célèbre pour son pont renaissance qui en 28 arches franchi un des bras de l’estuaire et pour avoir accueilli Charles Quint lors de son premier voyage en Espagne !

Ajoutez à cela la balade vespérale sur les kilomètres de plages fréquentées par les surfeurs, c’est les gambettes bien fatiguées que nous nous abandonnions à Morphée !

Nous voici de retour à St G après deux semaines de vagabondage en Espagne et pour être plus précise sur la côte Atlantique. Un voyage déstabilisant qui nous a fait découvrir une Espagne totalement différente de ce que nous connaissions, parfois comme laissée à l’abandon. La côte très découpée abrite fréquemment à la hauteur de ria des pôles industriels tels que nous en voyions en France il y a une vingtaine d’années. Cheminées crachant une fumée épaisse et malodorante, on doute qu’il y ait des filtres à particules, torchères, vieux bâtiments abandonnés ou non, il faut parfois avoir franchi ces zones puis des barres d’immeubles sans âmes pour accéder le plus souvent à un front de mer hérissé de grands bâtiments jouxtant un vieux beau centre ville encore dans son jus. Que dire des pétroliers ancrés au milieu des bancs de moules?

Si Pays Basque, Cantabrie et Asturies nous ont offert leur lot de jolies découvertes, j’y reviendrai, cela s’est incontestablement gâté en Galice et plus spécialement en bord de mer.

Majoritairement les villages n’offrent aucune unité architecturale et fréquemment l’habitat semble inachevé. Des ruines d’immeubles à peine commencées et jamais finies sont présentes partout. Alors que le plus souvent en Espagne les maisons sont regroupées autour des centres villes, il n’est pas rare de faire des dizaines de kilomètres sans voir une habitation, là elles sont dispersées un peu partout. Malheureusement car elles exhibent leur banalité à côté de superbes ruines qui permettent de se faire encore une petite idée de ce qu’était l’habitat typique. En Galice nous avons repéré fréquemment de ces bâtisses sur plan carré, couvertes de grandes dalles de schiste, aux toits à quatre pentes hérissés sur tout le pourtour de pierres taillées en tétraèdres croulant sous une végétation invasive. Cubes de 2, 3 étages aux crépis vert cru, violacé ou jaune canari ont également envahi les villes et villages où ils jouxtent de belles demeures tombant en ruine.

Seul l’horréo est généralement pimpant. Ces constructions, greniers à maïs en Galice, réserve de vivres, fourrage en Cantabrie ou Asturies sont spectaculaires. Perchés sur des blocs de pierre ou des pieux de bois afin de les isoler du sol et de l’humidité, la construction par elle même est protégée de l’incursion des rongeurs par de grandes dalles de pierre installées au sommet de chaque bloc ou pieu sur lesquelles prend appui le plancher.

En Cantabrie et Asturies les murs sont en bois, ajourés ou non. Souvent dotés de galeries ces horréos à plans carrés sont très séduisants, de sympathiques petits bungalows ! En Galice, de plan rectangulaire, ils affichent parfois des longueurs spectaculaires, par contre fait en pierre, majoritairement du granit pour les anciens, leur aspect cimenté est parfois assez disgracieux.

Au cours de ce périple nous avons coupé et recoupé le « Camino de Santiago » rien d’étonnant dans la mesure où notre but est le sien mais quand même décourageant car il emprunte très fréquemment des portions de routes fortement fréquentées. Même le tronçon qui mène au Cap Fisterra n’échappe pas au bitume. Raison de plus pour me confirmer que faire le pèlerinage n’est pas pour moi !

Le 23 juin nous atteignions sur le coup de 11 heures le village du même nom et stoppions notre Ptibus juste au début de la route qui mène à ce bout du monde et qui n’est pas contrairement aux idées reçues le point le plus à l’est de notre continent, nous aurons au moins appris qu’il s’agit du Cabo Touriňan ! Le Camino longe la route et débouche sur un lieu qui nous a paru franchement pas folichon.

Quelques commerces regroupés au sein d’un parallélépipède d’une banalité à pleurer, plus loin un hôtel - cafétéria - centre d’interprétation surplombe les falaises, deux pylônes que l’on ne s’attend pas à trouver là et partout la foule. Quelques vieux godillots sont restés en panne sur le site à titre de souvenir, ainsi que des foulards et autres objets qui à la première tempête prendront la poudre d’escampette ! Revenues au camion après être restées interloquées par ce qui est annoncé comme un cimetière mais dont seuls sont visibles quelque structures bétonnées vides, nous avons été accueillies par une pétarade effrénée, genre feu d’artifice en plein jour. Nous y avons eu droit une bonne heure, le temps d’un aller retour au village des plus rapides.

Des cubes empilés, pas d’arbres ou si peu, un vieux petit château fortifié transformé en musée mais fermé quant à l’église impossible de l’apprécier noyée au sein d’une marée de véhicules. Démoralisées nous nous apprêtions à quitter les lieux quand la maréchaussée nous a couper toute possibilité de retraite, procession oblige. Baldaquins, drapeaux et étendards, foule endimanchée et lot de communiantes ont surgi sous les tirs de pétards redoublant de force. Démonstration de Foi ou rite païen ? Je me garderai de vous livrer le fond de ma pensée mais quand en fin de soirée nous avons découvert, toujours sur la Côte de la Mort le très beau village de Muros la question s’est reposée.

Muros est l’exception car pour une fois le patrimoine bâti a été préservé et l’unité architecturale est un régal pour les yeux. Notre découverte du village a été particulière, fleurie en quelque sorte. Depuis 8 heures du matin des femmes et quelques jeunes ados recouvraient de motifs floraux et religieux le sol des rues qu’allait emprunter la procession du Corpus Christi (fête Dieu pour les ignares dont j'étais).

Très beau mais dire qu’en un rien de temps tout allait être piétiné ! Le lendemain nous sommes repassées par là et des monceaux de pétales, branches, feuilles jonchaient les rues qu’un bataillon d’employés municipaux balayaient et ramassaient !

Pauvre Nature !

Le lendemain, rattrapées par une circulation d’enfer, méfiantes quant à la signalétique (c’est toujours quand nous avons trouvé la bonne direction au prix de moultes demis tours que le panneau salvateur nous confirme que le pifomètre a bien fonctionné), nous décidions d’un repérage afin de situer le camping de Santiago !

Nous allions y rester !

Mais c’est une autre histoire !

Notre récit de voyage va pouvoir débuter.

Do

Au fil des ans la ville de Sarreguemines a rassemblé dans les locaux du Moulin de la Blies une collection invraisemblable de machines, d’outils relatifs à l’industrie de la céramique aux XIX et XXe siècles. Ce site qui fut l’une des nombreuses unités de production de faïence à Sarreguemines, ancienne scierie devenue moulin à « cailloutage » pour les faïenceries,

la force de l’eau étant utilisée pour le broyage de la matière première, a été racheté par la ville de Sarreguemines qui en a fait le musée des Techniques Faïencières, un musée agrémenté par le magnifique jardin des Faïenciers.

La visite se fait sur 3 niveaux, nous y apprenons tout de la préparation de l’argile au biscuit, de la décoration aux finitions qui donnent aux pièces leur valeur artistique. Aujourd’hui les faïenceries de Sarreguemines, Lunéville et Saint Clément sont regroupées et si seule la faïencerie de St Clément produit encore des pièces, cela n’a plus rien à voir avec ce qui en a fait la valeur. Ces trois faïenceries sont mondialement connues et toutes les cours d’Europe ont eu à coeur d’honorer leurs invités en leurs servant les mets les plus raffinés dans du St Clément ou du Lunéville. Quel jubilation en découvrant à Vienne que Sissi à la Hofburg mangeait dans du St Clément, parce que St Clément c’est notre fief ! Encore un allez-vous penser ! Et oui car les Dampfhoffer en quittant l’Alsace pour rester français (reportez-vous à l’article intitulé « Virée dans le grand Est » ou en cliquant sur le lien suivant http://www.longville-dofredo.com/2019/04/viree-dans-le-grand-est.html) ont atterri à St Clément où ils ont sympathisé avec des Daujat–Barba qui étaient artistes et peintres à la faïencerie !!!

Sarreguemines ne fut pas en reste mais ce qui l’a fait connaître mondialement c’est le décor « Obernai ».

Un décor par impression selon les principes de la sérigraphie ou de la lithographie, plus de décors peints à la main comme à St Clément, des services de table pour « monsieur et madame Tout le Monde ».

Si vous voulez tout savoir sur la Faïencerie, un petit film de notre cru et un clic sur le lien ci-dessous !

https://youtu.be/7nh-Bo_Di9Q

La ville de Sarrebourg est placée sous le signe de la Paix. A ce titre elle offre aux visiteurs et à ses administrés l’opportunité de découvrir deux merveilles, la Tapisserie dite de la Paix et les vitraux de la chapelle des Cordeliers.

Ces œuvres sont la résultante de complicités entre Marc Chagall et des maîtres verriers, Charles Marq et Brigitte Simon et une « liceuse », existe t’il un féminin à licier ?!, Yvette Cauquil-Prince.

Yvette Cauquil-Prince a travaillé à cette tapisserie à partir de la gouache préparatoire réalisée par Marc Chagall pour le vitrail de la Paix de l’ONU. Cette tapisserie entièrement tissée à l’envers, le licier ne peut contrôler son travail, a demandé 3 années de travail. Ses dimensions (4,72x6,96)m sont exceptionnelles et sa créatrice a utilisé la spécificité du langage du tissage pour l’adapter au langage de la peinture et rendre la poésie, la rigueur et la profondeur du travail de Chagall. Cela a commencé par le choix délicat de la qualité de la laine, de ses teintes.

Sarrebourg propose une découverte de l’univers de Chagall, une immersion dans sa vision de la Paix, vision dont la monumentalité de la Tapisserie et celle du vitrail rendent toute la force.

En ce qui concerne le vitrail, tout l’art du verrier a consisté à trouver le moyen de jouer avec les couleurs pour traduire la force de la lumière. Tous les vitraux de la chapelle des Cordeliers ne sont pas de Chagall, Brigitte Simon et Charles Marq ont créé dans un camaïeu de bleu les vitraux du choeur de la chapelle faisant de celui-ci un écrin pour mettre en valeur l’oeuvre de Chagall, une œuvre foisonnante !

Marc Chagall est né en Biélorussie à Vitebsk dans une famille pieuse qui lui a fait découvrir la Bible, une source d’inspiration inépuisable ! Après des études aux Beaux Arts de Saint Pétersbourg, en 1910, Chagall débarque à Paris où il se lie avec Blaise Cendrars, Appolinaire, Klee, Nina Berberova … Berlin, les USA, Chagall bouge beaucoup mais n’oubliera jamais ses origines où il retournera. Toutes ses œuvres, Chagall s’est essayé à toutes les formes de créations plastiques, rappellent Vitebsk : « Oh si je réussissais à cheval sur la chimère en pierre de Notre Dame, avec mes bras et mes jambes, à tracer mon chemin dans le ciel le voilà Paris tu es mon second Vitebsq ! ».

Chagall a sublimé ses souffrances, ses douleurs par son art « Seul est mien le pays qui se trouve dans mon âme ». La création artistique lui a permis de transcender la vie « Si toute vie va inévitablement vers la fin nous devons durant la notre la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir ».

Le choix du vitrail chez Chagall est récurent dans son œuvre. Allemagne, Angleterre, Etats Unis, Suisse, Israël, France. « Le vitrail représente la cloison transparente entre mon coeur et le coeur du monde ! »

Toute l’oeuvre de Chagall est teintée d’Amour « Il n’y a qu’une seule couleur qui donne un sens à la vie et à l’Art, la couleur de l’Amour ». Une œuvre qui nous parle au coeur.

Elle nous parle au coeur à un point tel que depuis un an nous ne le quittons plus. Moissac en mars 2018, Le Saillant en juillet de cette même année, le plafond de l’Opéra de Paris en février 2019, Céret il y a 3 semaines, Sarrebourg 8 jours plus tard ! Entre Chagall et nous, c’est une histoire d’Amour qui débuté par un grand coup de foudre à Landerneau en 2016 !

Et non, nous ne sommes pas prêtes d’en avoir fait le tour ! Clin d'œil !

Et maintenant un petit bonus avec ce petit film à découvrir !!!

https://youtu.be/Eh_I_2_hfGM