L’Hélice terrestre

Sur le chemin du retour après Noirmoutier et la Bretagne, nous avons fait halte en Anjou, non pour ses vins mais pour ses « troglos » ! Percé comme un fromage de Gruyère, un nombre invraisemblable de sites troglodytiques est accessible à un public très diversifié. Nous en avons déjà découvert un grand nombre, du refuge souterrain en passant par le château renaissance plus imposant dans sa partie souterraine que ce qui nous est donné de voir à première vue de l’extérieur au village bien caché sous de vastes étendues de champs.

Restait cette hélice à la découverte de laquelle je vous convie.

J’ai tenté de faire court, pas facile !

L’Hélice terrestre est selon les propres mots de son inventeur « une sculpture épidermique » ou « une archi-sculpture », c’est donc une œuvre monumentale tout à fait surprenante qui invite le visiteur à se déplacer en son sein en faisant appel à tous ses sens.

Elle est l’œuvre de Jacques Warminski, angevin mais fils d’émigrés polonais, une origine qui lui valut une méfiance certaine de la population lorsqu’il entreprit de donner vie à son Hélice terrestre en rachetant ce qui restait du village d’Orbière.

Né en 1946, élève des Beaux Arts puis de l’École Boulle à Paris, c’est un artiste plasticien qui a exploré les nombreuses facettes de son Art.

Photographie, dessin, graphisme, sculpture… dès 1976 il se fait connaître en donnant vie à des œuvres éphémères toujours fondées sur des expériences sensorielles.

Fan de Rabelais, il en avait la corpulence et les appétits, un géant de 2 mètres, la découverte de certains de ses vêtements en exposition nous donnent une idée du personnage !

Décédé à l’âge de 50 ans en 1996, il est parti dans son Hélice !

L’Hélice terrestre a été pensée comme une structure élastique, s’il y a déformation à l’image du corps humain qui se modifie en apparence tout en restant lui-même qu’il soit assis, couché, debout ou roulé en boule, tous les volumes restent identiques.

Toute addition de matière répond à une soustraction de substance.

Mais d’abord présentons le site.

Le village de l’Orbière est un ensemble de huit habitations troglodytiques creusées dans le Tuffeau et organisées autour d’une cour et d’un puits. Remontant au XIIe siècle le village fut habité jusqu’en 1960. Il est à ce propos curieux de noter que cette date est la même pour bon nombre d’habitats de ce type, en Dordogne par exemple. C’est l’époque où les populations rurales migrent vers la ville, ses barres HLM, l’eau courante et l’électricité comme le chante Jean Ferrat.

Cinq familles y vécurent au début du XXe siècle, tisserand, couturier, cordonnier, boulanger et agriculteur, ce village comme les autres servit de refuge pendant la guerre de 100 ans.

Le tuffeau quant à lui, résulte du dépôt de sédiments à une époque où une mer chaude recouvrait toute la région. On y trouve de nombreux fossiles marins piégés il y a 100 millions d’années.

Œuvre majeure de Jacques Warminski, la création de l’Hélice terrestre couvre une période allant de 1988 à 1996.

C’est un amphithéâtre sculpté qui met en lien le monde souterrain des troglos avec le monde du dessus, celui des champs ! Tout se décline sous forme d’opposés. Le monde souterrain est sculpté de formes concaves, la partie extérieure est un monde de formes convexes sur lesquelles il est loisible de s’asseoir, se coucher…

Tout ce qui est évidé à l’intérieur a son pendant en volume à l’extérieur.

Creusés dans le tuffeau, cavités et tunnels sont eux-mêmes sculptés et tout est pensé pour nous inviter à solliciter nos cinq sens.

La sphère d’une forme parfaite se prête aux jeux de voix, à l’écoute, tandis que dans le trou noir le toucher est le seul sens nous permettant de nous orienter.

Quant à la vue, les jeux de lumière nous en mettent plein les yeux et la découverte des œuvres graphiques de Jacques Warminski nous confirme s’il en était besoin que ici rien n’est le fruit du hasard  !

Un petit film enfin pour les courageux, ceux qui ne cherchent pas ce qui va vite uniquement !

https://youtu.be/ZVhjFjKo3kU

Dominique

Bye bye Port Louis, cité qui a vu les premiers départs pour l'Orient, d'ailleurs nous avons laissé Lorient et filé vers la pointe la plus occidentale de la France qui n'est pas la pointe du Raz !

Non, non, c'est Corsen !

Tralala !

De Port-Louis au Conquet la route est vite avalée, une autoroute gratuite fait tout le tour de la Bretagne, pas un péage car les "rebelles" bretons ont officié faisant régulièrement sauter les postes dès leur implantation. Voilà, merci à eux, la détermination, nous l'oublions souvent, c'est payant.

Le Conquet nous accueille avec quasiment au centre ville un parking gratuit avec tout le toutim pour les camping-cars ! On sait vivre ici.

Notre but est la Pointe de Kermorvan et nous attaquons la rando par la passerelle qui enjambe le Croae, une ria autrement dit un aber, certains parlent dans d'autres pays de fjord. En fait c'est la même formation géologique.

Construite par les Allemands elle a été relookée plusieurs fois et raccourcit sérieusement l'approche.

La Pointe de Kermorvan offre à chaque détour des points de vue exceptionnels, même les Îles de Bénitier, Molène et Ouessant nous font de l’œil. La mer est d'huile, ce doit être un vrai régal de naviguer.

Occupée dès le Néolithique, la presqu'île comptait de nombreux mégalithes dont il ne reste que quelques menhirs, les Allemands les ayant fait sauter pour installer le fameux mur de l'Atlantique. Du coup il reste de disgracieux blockhaus, pas chouette.

Avant eux l'île avait été dotée de batteries et même que c'est encore ce sacré Vauban qui en avait dressé les plans. Les vestiges actuels datent du XIXe et celle qui jouxte le phare abrita même le gardien.

Il faut dire que le phare est quand même difficilement logeable, nous avons pu le visiter, sympa.

Ayant regagné notre Ptibus au prix d'une belle grimpette, nous avons rallié notre étape du jour, près du Fort de Bertheaume, nous ménageant un petit arrêt à la Pointe St Mathieu.

Nous n'y avons pas traîné, une cohorte de touristes envahissant les lieux. Ce fut par le passé un village florissant, soit.

Aujourd'hui c'est surtout une usine à toutous, à touristes.

Quant à l'aire de Plougonvelin, chapeau !

Prix modique et douche chaude gratuite !

C'est très très rare !

Merci à la commune.

Virée d'automne, il y a dix ans, nous entamions notre première virée automnale renouant avec les trajets au long cours.

Jeannine venait de nous lâcher la main, à 100 ans comment en être triste. Elle retrouvait la Lumière et nous partions sans remords. Nous avons donc mis cap à l'ouest et retrouvé notre île préférée pour sillonner dans la joie toutes les petites routes de Noirmoutier en l'ile en passant par le Vieil et l'Herbaudière, à vélo.

Arrêts  l'Estacade puis sur la plage du Mardi gras où a été tourné le film César et Rosalie, pique nique devant l'île du Pilier.

Habitée dès le Néolithique elle abrita au XIIe siècle un monastère qui vu les aléas climatiques fut déplacé sur Noirmoutier, à l'abbaye de La Blanche très exactement.

La journée s'est finie à l'eau par une trempette délicieuse sur la plage des Sableaux qui m'a inspiré une de mes toiles.

Le conseil reçu en communication avec une cyprès d'âge respectable était des plus judicieux. Par contre il est fort probable que nous ne reviendrons plus. Tous les petits stationnements ont été supprimés au profit d'une méga aire de camping-car genre camp de réfugiés, c'est simple mais pour aller chercher de l'eau il a fallu prendre les vélos !!!

Pas grave, Noirmoutier est dans nos cœurs et en voyage intérieur c'est tout aussi facile et bien moins onéreux.

Dominique

Tarazona et Tudela

Bonnet blanc et blanc bonnet ?!

Pas vraiment.

Tarazona appartient à la province de Saragosse, non loin de la sierra du Moncayo, grosso modo à la croisée des chemins d'Aragon, de Navarre, de Castille et Léon et de La Rioja. L’occupation arabe y a laissé une empreinte forte d’un point de vue architectural, le style mudéjar y est très présent, la « marque » qui ne trompe pas est l’utilisation de la brique dans la construction !

Perchée en surplomb du Rio Queiles l’arrivée est saisissante. Toute la vieille ville se dévoile à la vue et s’est avec dynamisme que nous avons attaqué en contre-bas du palais épiscopal la grimpette pour découvrir la ville. Très vite ayant pris de la hauteur nous avons repéré la cathédrale, les anciennes arènes sans nous apercevoir qu’elles étaient à ce jour converties en habitations !

D’autres plus récentes les ayant remplacées.

Quelques panneaux nous ont permis de gagner le haut de la ville mais le charme n’opérait pas, de nombreux bâtiments tombaient en ruines et certaines passages nous ont obligées à de multiples contorsions pour poursuivre notre exploration.

« SOS Casco Historico Tarazona », le calicot résumait parfaitement notre constat, la situation est catastrophique !

Nous avons fini par repérer un affichage un peu moins indigent et découvrir l’ancien quartier juif et ses maisons suspendues, certaines ne l’étant peut-être plus pour longtemps d’ailleurs.

Puis par le plus grand des hasards nous sommes arrivées à l’Ajuntamiento, l’Hôtel de ville !

Et là le choc !

Adossé à l’ancienne muraille, l’édifice présente une décoration sculptée d’une richesse impressionnante dont une frise représentant le couronnement de Charles Quint et qui court tout au long de la bâtisse, l’ancêtre de la BD en quelque sorte. 

Elle se lit de gauche à droite, normal. On y voit les préparatifs de la fête, les écuyers portant les étendards, les canons symboles de la puissance de l’Empereur, l’arc triomphal, l’Empereur et le Pape sous un dais…

Les petits personnages sont tout mignon avec leurs petites culottes bouffantes !

Le style naïf de la frise tranche carrément avec celui des autres sculptures.

La Justice et la Sagesse et d’autres personnages inspirés de l’Antiquité comme Hercules, Samson, sont autant d’allégories voulues par Charles Quint pour symboliser le pouvoir en place. Bonjour l’Ego !

Après la décrépitude de ce que nous venions de voir, cette façade nous a laissées baba.

Restait à trouver la cathédrale car chose curieuse, elle a été construite hors les murs !

Nous avons dégringolé les escaliers gravis à l’aller, repassé le Queiles et cheminé vers un ensemble monumental d’édifices religieux imbriqués les uns dans les autres.

Les églises, couvents, monastères ne manquent pas ici !

Demasiado, en fait !

Porche monumental, profusion de sculptures, nous avons fini par trouver l’entrée et découvrir que la cathédrale était fermée le lundi, sauf pour les groupes comme celui que notre informatrice attendait d’ailleurs.

Ayant appris qu’il s’agissait de français, nous l’avons tuyautée lui annonçant qu’un troupeau de touristes était en approche puis opportunistes nous lui avons suggéré de nous intégrer au groupe, deux de plus, ça passerait inaperçu.

Elle s’est un peu fait tirer l’oreille puis est allée au devant du groupe pour s’entretenir avec l’accompagnatrice qui a dit « voui ».

Nous avons donc rejoint le groupe non sans nous être fait détailler des pieds à la tête par certaines personnes ! Des étrangères, diantre !!!

Une chose est sûre, nous n’avons pas regretté la visite, l’histoire de la cathédrale est d’une richesse inouïe. Des fouilles sont toujours en cours afin de rendre visibles les vestiges antiques mis à jour quant à la décoration elle prouve qu’il fut un temps où l’on osait déplaire à la Papauté et porter haut et fort la contestation !

Des complotistes !

Au niveau du chœur, entre autre, des décors mettant en scène des femmes légères ont été réalisées au grand dam des prélats qui après le concile de Trente s’étaient donné pour mission de faire rentrer tout le monde dans le rang, « cachez moi ce sein que je ne saurais voir ! ».

Excommunication pour refus de les masquer, la fronde a quand même perduré un bon moment puis ils se sont « dégonflés ». C’est lors d’une récente restauration qu’elles ont été redécouvertes !

Nous avons passé une bonne heure avec cette guide charmante qui, au final, a refusé notre obole, il faut dire que nous sommes de bonnes élèves, participons toujours avec enthousiasme ! Le cloître est de toute beauté et tranche avec ce que nous découvrons d'habitude !

Nous avons pris le chemin du retour ragaillardies, cela faisait au moins une découverte chouette pour la journée. Nous attendions donc la découverte de Tudela le lendemain avec impatience mais avons vite déchanté.

Merci à l’application « MAPS ME » d’exister, car cela n’a pas été simple d’arriver à stationner, pas plus que de gagner le centre historique ensuite. Moins dégradé que celui de Tarazona nous ne nous y sommes pourtant pas attardées. Comme presque partout la ville s’est étendue en périphérie du centre ancien d’où tous les commerces ont été déplacés. Résultat, des rues vides et des kyrielles de vitrines aveugles.

Nous avons galéré pour trouver une boulangerie, les commerces de bouche étant quant à eux déplacés dans les zones commerciales carrément à l’extérieur de la ville. Fanfreluches, bibelots, magasins de meubles ou de produits de luxe sont présents, pour le reste, il faut s’accrocher !

Tudela a été fondée en 802 par Ibn Yusuf Al Muwallad, le style mudéjar est largement présent, sauf que cela n’est plus guère visible au milieu des bâtiments modernes et sans âme qui noient tout. Le seul endroit qui nous ait charmé fut la Plaza de los Fueros avec son joli kiosque, l’animation née des cafés et restaurants contrastant tellement avec le vide des rues adjacentes y était pour beaucoup.

Nous avons tenté de rattraper le coup en recherchant les peintures murales réalisées en certains endroits de la ville, mais la magie de Penelles n’y était pas. Souvent dégradées, elles auraient besoin d’un bon lifting et d’être un peu mises en valeur. La circulation routière omniprésente ne rend pas leur découverte facile.

C’est le même problème avec l’une des célébrités de Tudela. Son pont de 17 arches sert de passage à l’un des axes routiers majeurs de la ville. La circulation y est telle qu’il est emprunté sans que l’on puisse en apprécier le grand âge !

Son époque de construction est discutable et discutée, sans doute remanié au Moyen Âge, il est acquis que les musulmans en avait déjà construit un auparavant sans doute sur les vestiges d’un pont datant de l’époque romaine ! Une chose est sûre celui que nous empruntons aujourd’hui est considérablement plus long que ces prédécesseurs, le Rio Ebro ayant élargi son lit après la construction de barrages en amont !

A propos de ces barrages nous avons découvert qu’en pleine zone désertique, les Bardenas Reales sont à deux pas, on cultivait le riz ! Nous avons mis un certain temps pour identifier ces champs noyés que nous longions, comment imaginer que des rizières aient pu être implantées ici alors que les terrains incultes et désertiques voisins servaient de pâturages à quelques vaches faméliques parquées là sans un seul arbre où s’abriter !

La sècheresse sévit peut-être, rien n’est fait pour l’éviter !

Restait un seul joker à jouer, la petite ville d’Olite.

Ce sera pour un autre jour si vous le voulez bien !

Nous revoici chez nous après une pleine semaine sur les routes où résolues à suivre nos ressentis, et donc à ne pas forcément nous en tenir au programme établi, nous nous sommes retrouvées là où nous n’y pensions pas. Et oui, je recherche à l’avance nos haltes possibles, à plus forte raison lorsque nous partons en Espagne, peu d’aires de camping-cars, guère plus de campings dès lors que l’on quitte les bords de mer.

Ce voyage s’est révélé déroutant mais enrichissant !

Si notre première visite en Catalogne a été extra, la suite nous a fait déchanter.

Parties pour un « road trip » d’une semaine essentiellement en Navarre, nous repassions le quatrième jour le Col d'Ibaňeta pour retrouver le Pays Basque.

Zones de campagne, villes sinistrées, en France ce n’est pas florissant, mais là souvent nous avons eu froid dans le dos.

Entre Lleida et Zaragosa, autoroutes et autovias au touche-touche traversent des zones semi-désertiques dont le Désert des Monegros.

Nous connaissions étant déjà passées un certain nombre de fois par là mais n’avions jamais relevé à quel point les terres agricoles sont lessivées. Des têtes de forage et des asperseurs sont installés un peu partout, prouvant que l’on cultive ici, mais l’extrême blancheur des terres est effarante.

Là où de petits espaces ont été préservés ou reconstitués un peu plus de verdure survit mais lorsque le remembrement est passé par là, tout est saccagé. Rien pour arrêter le vent, retenir la terre, l’eau.

Les seules constructions existantes sont des bâtiments de zones industrielles dont beaucoup à l’état de ruines ou des élevages.

Encore n’avons nous pas vu un seul animal en plein air, juste des bâtiments, des silos et des champs vides de vie à perte de vue.

Vaches, poulets, porcs et même moutons, tous sont logés à la même enseigne. Si vous voulez vous faire peur, un petit clic sur le lien pour découvrir ce qui risque d’être le plus grand élevage d’Espagne, plus de 20 000 vaches ! Des usines où le vivant n’est pas plus considéré que des machines. Et encore, peut-être fait-on plus cas du matériel !

https://www.greenpeace.fr/en-espagne-le-secteur-de-lelevage-industriel-veut-nous-reduire-au-silence/

Passé un court répit lors d’une halte à Pina de Ebro, où nous avons humé l’atmosphère de ce village cher à notre « JC » local, Jésus Carrere pour le nommer et où nous avons été accueillies par des cigognes que les antennes ne semblent même pas déranger, nous avons repris notre course folle pour dépasser Saragosse et avons alors compris pourquoi nous avions depuis des années tant de difficulté à organiser un séjour dans cette ville.

Absolument pas pour nous !

Le désert, les zones et friches industrielles, les mégas buildings au loin noyant les clochers de la Seo, nous avons préféré rallier la Sierra de Moncayo, histoire de rester sur les impressions agréables de Pina.

Déception !

Alors que cette région classée parc naturel est réputée comme le paradis des randonneurs, nous nous sommes retrouvées à traverser des zones calcinées pour arriver sur Vera de Moncayo.

Nous avons zappé l’étape et misé sur la découverte de Tarazona puis des Bardenas Reales.

Beaucoup à dire sur Tarazona mais la visite des Bardenas fut éclair.

Arrivée par une zone calcinée, là aussi, notre tentative de découverte de ce parc naturel reconnu « Réserve de la biosphère par l’Unesco » mais que sillonnent pourtant les véhicules motorisés de tout genre... même d’énormes camping-cars et qui abrite également un polygone de tir, n’a pas duré une heure !

Le temps en suite de se régaler les yeux surtout à Olite, au bout de trois jours nous rallions Pampelune puis Saint Jean-Pied-de-Port.

Maintenant que le cadre est dressé, avant les détails, une petite mise en bouche avec des photos de Pina de Ebro qui accueille de nombreuses cigognes !

A bientôt !

Dominique